Hoe u uw eigen straalmotor kunt bouwen

Je hoeft geen Jay Leno te zijn om een ​​motor met jetaandrijving te bezitten, en we zullen je laten zien hoe je hier je eigen jet kunt ontwerpen om je gekke voertuigen van stroom te voorzien. Dit is een lopend project en binnenkort zal er veel aanvullende informatie beschikbaar zijn op onze website. Bekijk de volledige build op //www.badbros.net

Deze informatie wordt u aangeboden door Bad Brothers Racing en Gary's Jet Journal

//www.badbros.net

//www.garysjetjournal.com

Waarschuwing! Je eigen straalmotor bouwen kan gevaarlijk zijn. We raden u ten zeerste aan alle gepaste veiligheidsmaatregelen te nemen bij het omgaan met machines en uiterst voorzichtig te zijn bij het bedienen van straalmotoren. Als gevolg van explosieve brandstoffen en bewegende onderdelen kan ernstig letsel of de dood het gevolg zijn bij het gebruik van een straalturbinemotor in de directe omgeving. Extreme hoeveelheden potentiële en kinetische energie worden opgeslagen in werkende motoren. Wees altijd voorzichtig en oordeelkundig wanneer u motoren en machines bedient en draag geschikte oog- en gehoorbescherming. Noch Bad Brothers Racing of Gary's Jet Journal aanvaardt enige aansprakelijkheid voor uw gebruik of misbruik van de hierin opgenomen informatie.

Stap 1: Bedenk een basisontwerp voor uw motor

Ik begon het bouwproces van mijn motor met een ontwerp in Solid Works. Ik vind het veel gemakkelijker om op deze manier te werken en het maken van onderdelen met behulp van CNC-bewerkingsprocessen blijkt een veel mooier eindresultaat te zijn. Het belangrijkste dat ik leuk vind aan het gebruik van het 3D-proces, is de mogelijkheid om te zien hoe de onderdelen vóór fabricage in elkaar passen, zodat ik wijzigingen kan aanbrengen voordat ik uren aan een onderdeel besteed. Deze stap is echt niet nodig, omdat iedereen met behoorlijke tekenvaardigheden het ontwerp vrij snel op de achterkant van een envelop kan schetsen. Als je probeert de hele motor in het laatste project, de jetbike, te passen, zal dat zeker veel helpen.

Ik zou ook willen voorstellen dat, om het beste antwoord op vragen te krijgen als u probeert een project op basis van een straalmotor of turbine te bouwen, u zich moet abonneren op een gebruikersgroep. De jarenlange gecombineerde ervaring van verschillende gebruikers blijkt van onschatbare waarde en ik ben een vaste gast op het Yahoo Groups DIY Gas Turbines-forum.

Stap 2: Schaf jezelf een turbolader aan en verstop je in de garage Bouw je waanzinnige jet-aangedreven constructie!

Wees voorzichtig bij het kiezen van uw turbocompressor! Je hebt een grote turbo nodig met een enkele (niet verdeelde) turbine-inlaat. Hoe groter de turbo, hoe meer stuwkracht uw voltooide motor zal produceren. Ik hou van de turbo's van grote dieselmotoren en grondverzetmachines. Het gebruik van een van deze turbo's zal voldoende stuwkracht opleveren om een ​​voertuig van een soort redelijk goed te verplaatsen. Indien mogelijk kunt u het beste een omgebouwde eenheid kopen. Ebay is de manier om hier naartoe te gaan, omdat je echt wat geld kunt besparen.

Over het algemeen is het niet zozeer de grootte van de hele turbo als wel de grootte van de inductor die er toe doet. De inducer is het zichtbare gebied van de compressorbladen dat kan worden gezien als je naar de compressor van de turbo kijkt met de afdekkingen (behuizingen) erop. Als je hier naar de turbo kijkt, zie je dat de luchtinlaat vrij groot is met een diameter van bijna 5 inch, terwijl de zichtbare bladen van de inducer slechts 3 inch in diameter zijn. Dit is genoeg om voldoende stuwkracht te creëren om een ​​minimotorfiets, skelter of ander klein voertuig te besturen.

De turbo op de foto is een Cummins ST-50 van een grote 18-wielerwagen.

Stap 3: Het bepalen van de grootte van de verbrandingskamer

Hier is een kort overzicht van het proces van hoe de jet werkt en hoe u de grootte van de verbrandingskamer kunt bepalen die u voor uw straalmotor gaat maken.

De verbrandingskamer werkt door perslucht uit de compressor van de turbo te laten mengen met brandstof en te verbranden. De hete gassen ontsnappen dan via de achterkant van de verbrandingskamer om door de turbinetrap van de turbo te gaan, waar de turbine stroom onttrekt aan de bewegende gassen en deze omzet in rotatie-assenergie. Deze roterende as drijft vervolgens de compressor aan die aan het andere uiteinde is bevestigd om meer lucht binnen te brengen om het proces voort te zetten. Alle extra energie die in de hete gassen achterblijft wanneer ze de turbine passeren, zorgt voor stuwkracht. Eenvoudig genoeg, maar eigenlijk een beetje ingewikkeld om te bouwen en het goed te doen.

De verbrandingskamer is gemaakt van een groot stuk stalen buis met aan beide uiteinden kappen. Binnen in de verbrandingskamer bevindt zich een vlambuis. Deze vlambuis is gemaakt van een ander kleiner stuk buis dat over de lengte van de verbrandingskamer loopt en waarin veel gaten zijn geboord. De gaten laten de perslucht door in bepaalde verhoudingen die voor 3 stappen gunstig zijn. Stap één is het mengen van lucht en brandstof. Ook hier begint het verbrandingsproces. Stap naar is om lucht te leveren voor de voltooiing van de verbranding en stap drie is om koellucht te leveren om de temperaturen te verlagen voordat de luchtstroom in contact komt met de turbineschoepen.

Om de afmetingen van de vlambuis te berekenen, verdubbel je de diameter van de inductor van je turbocompressor, en dit geeft je de diameter van de vlambuis. Vermenigvuldig de diameter van de inductor van de turbo x 6, en dit geeft je de lengte van de vlambuis. Nogmaals, de inductor van de turbo is het deel van de compressorbladen dat vanaf de voorkant van de turbo kan worden gezien met de deksels (of behuizingen) erop. Hoewel een compressorwiel in een turbo een diameter van 5 of 6 inch kan hebben, zal de inductor aanzienlijk kleiner zijn. De inductor van de turbo's die ik graag gebruik (ST-50- en VT-50-modellen) heeft een diameter van 3 inch, dus de afmetingen van de vlambuis zouden 6 inch in diameter en 18 inch lang zijn. Dit is natuurlijk een aanbevolen uitgangspunt en kan een beetje worden gefuseerd. Ik wilde een iets kleinere verbrandingskamer, dus besloot ik om een ​​5 inch diamter flametube te gebruiken met een lengte van 10 inch. Ik koos in de eerste plaats voor de flametube met een diameter van 5 inch omdat de slang gemakkelijk te verkrijgen is als uitlaatpijp voor dieselwagens. De lengte van 10 inch werd berekend omdat de motor uiteindelijk in het kleine motorfietsframe van de mini-jetfiets zal gaan.

Met de afmeting van de vlambuis berekend, kunt u vervolgens de afmeting van de verbrandingskamer bepalen. Aangezien de vlambuis in de verbrandingskamer zal passen, zal de verbrandingskamerbehuizing een grotere diameter moeten hebben. Een aanbevolen startpunt is om minimaal 1 inch ruimte rond de vlambuis te hebben, en de lengte moet hetzelfde zijn als de vlambuis. Ik koos voor een verbrandingskamerbehuizing met een diameter van 8 inch, omdat deze past bij de behoefte aan het luchtruim en het een algemeen verkrijgbare maat is in stalen buizen. Met de flametube met een diameter van 5 inch heb ik een opening van 1, 5 inch tussen de flamtube en het huis van de verbrandingskamer. Probeer indien mogelijk stalen buizen te gebruiken in plaats van buizen. Het verschil tussen 8 inch buizen en 8 inch buizen zou zijn dat de buizen worden gemeten met een buitendiameter van 20 cm en dat u vervolgens de dikte van de "muur" selecteert die u nodig heeft. Ik koos een wanddikte van 1/8 inch voor mijn motor. 8 inch stalen buis heeft een binnenmaat van ongeveer 8 inch en de wanddikte wordt bepaald door een schema of sterktenummer zoals "schema 40" of "schema 80". Stalen buis heeft de neiging veel dikker te zijn in de "muur" dan buizen, en kan aanzienlijk bijdragen aan het totale gewicht van de motor.

Nu u de ruwe afmetingen heeft die u voor uw straalmotor gaat gebruiken, kunt u doorgaan met het samenstellen ervan met de doppen aan de uiteinden en de brandstofinjectoren. Al deze onderdelen vormen samen de complete verbrandingskamer.

Stap 4: De verbrandingskamer monteren - De eindringen voorbereiden

Om de verbrandingskamer te laten resulteren in een eenvoudig boutstuk, gebruik ik een methode om ringen te construeren die niet alleen een oppervlak bieden waarop de eindkappen kunnen worden vastgeschroefd, maar ze houden ook de vlampijp in het midden van de verbrandingskamer.

De ringen zijn vervaardigd tot een buitendiameter van 8 inch met een binnendiameter van 5 en 1/32 inch. De extra ruimte die wordt geboden door de 1 / 32e inch zal het inbrengen van de vlambuis gemakkelijker maken wanneer de constructie is voltooid en zal ook dienen als buffer om enige uitbreiding van de vlambuis mogelijk te maken als deze heet wordt.

De ringen zijn gemaakt van 1/4 inch plaatstaal en ik heb de mijne lasergesneden uit mijn 3D-tekeningen die ik in solide werken heb gemaakt. Ik vind het veel gemakkelijker om deze route te gaan dan de onderdelen te bewerken. U kunt een freesmachine, waterstraal of handgereedschap gebruiken om de ringen te maken. Elke methode die acceptabele resultaten oplevert, zal werken. De dikte van 1/4 inch zorgt ervoor dat de ringen kunnen worden gelast met minder kans op kromtrekken en biedt een stabiele montagebasis voor de eindkappen. Ze zullen het ook mogelijk maken dat de vlambuis 3 / 16e inch korter is dan de totale lengte van de verbrandingskamer om uitzetting in het axiale vlak mogelijk te maken als het heet wordt door het verbrandingsproces.

Rond de ring zijn 12 boutgaten voorzien in een cirkelvormig patroon voor de montage van de eindkappen. Door aan de achterkant van deze gaten moeren te lassen, kunnen bouten er precies in worden geschroefd. Dit is een vereiste omdat de achterkant van de ringen niet meer toegankelijk is voor het vasthouden van moeren met een moersleutel zodra deze op de brander is gemonteerd. Je zou nog steeds een moer in de verbrandingskamer kunnen vervangen als deze zou worden verwijderd, waardoor dit een betere methode is om op de gaten in de ringen te tikken voor schroefdraad. Drie hechtlassen die op elk ander vlak van de moeren worden geplaatst, moeten ze strak genoeg houden om ze op hun plaats te houden.

Stap 5: De verbrandingskamer monteren - lassen aan de eindringen

Met de eindringen gereed, kunnen ze op het verbrandingshuis worden gelast. De behuizing moet eerst op de juiste lengte worden gesneden en de uiteinden moeten recht zijn zodat alles goed uitgelijnd is.

Begin met het nemen van een groot stuk karton en wikkel het om de stalen buis, zodat de uiteinden recht tegenover elkaar staan ​​en het posterboard strak wordt getrokken. Het moet een cilindervorm rond de buis maken en de uiteinden van het posterboard zullen mooi en vierkant zijn. Schuif het posterboard naar een uiteinde van de buis zodat de rand van de tube en de uiteinden van de posterboardcilinder elkaar bijna raken, en zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om een ​​markering rond de tube te maken, zodat u het metaal gelijk met de markering kunt slijpen. Dit zal een uiteinde van de buis vierkant maken. De meeste metaalleveranciers snijden de slangen met een lintzaag en de foutmarge voor hun sneden is plus of min 1 / 16e inch, wat zou kunnen zorgen voor een minder dan perfecte snede en een wiebelig einde als je het niet eerst rechtzet.

Meet vervolgens vanaf het vierkante uiteinde naar de andere toe voor de lengte die u wilt dat de verbrandingskamer en de vlambuis zijn. Aangezien de eindringen waarop wordt gelast elk 1/4 inch zijn, moet u eerst 1/2 inch van uw meting aftrekken. Aangezien mijn verbrandingsoven 10 inch lang zal zijn, zal mijn meting worden uitgevoerd op 9, 5 inch. Markeer de buis en gebruik het posterboard om een ​​mooie markering rondom de buis te maken zoals voorheen.

Ik vind dat het gebruik van een doorslijpschijf in een haakse slijper de klus heel goed doorsnijdt door de 1 / 8e inch dikke buis. Maak mooie gelijkmatige slagen met het wiel en draai de buis terwijl je bij elke beweging een beetje dieper gaat. Maak je geen zorgen over het perfect maken van de snede, in feite moet je wat materiaal achterlaten en het later opruimen. Ik gebruik graag lamellenschijven in de haakse slijper voor de laatste schoonmaakbeurt.

Nadat de snede is gemaakt en opgeschoond, gebruikt u de lamellenschijf om de buitenranden van beide uiteinden van de buis een beetje af te schuinen om een ​​goede laspenetratie te krijgen. De buis is dan klaar om te lassen.

Gebruik magnetische lasklemmen om de eindringen op de uiteinden van de buis te centreren en zorg ervoor dat ze gelijk liggen met de buis. Plaats hechtlassen op 4 zijden van de ringen en laat afkoelen. Zodra de kopspijkers zijn geplaatst, gebruikt u steeklassen van ongeveer 1 inch lengte om de lasrups helemaal rond de ringen te sluiten. Maak een stevige las, wissel af naar de andere kant en doe hetzelfde. Gebruik een manier die lijkt op het vastdraaien van de wielmoeren van een auto, ook wel het "sterpatroon" genoemd. Oververhit het metaal niet, zodat u de ringen niet kunt vervormen.

Wanneer beide ringen zijn vastgelast, slijp dan de lasnaden glad voor een mooie uitstraling. Dit is optioneel, maar het maakt de hele brander er gewoon veel mooier uit.

Stap 6: De verbrandingskamer monteren - de eindkappen maken

Als het hoofdhuis van de brander compleet is, heeft u 2 eindkappen nodig voor de montage van de brander. De ene eindkap is de zijde van de brandstofinjector en de andere leidt de hete uitlaatgassen naar de turbine.

Fabriceer 2 platen met dezelfde diameter van uw verbrandingskamer, in ons geval is het 8 inch. Plaats 12 boutgaten rond de omtrek om uit te lijnen met de boutgaten op de eindringen zodat ze later kunnen worden bevestigd. 12 is slechts het aantal bouten dat ik gebruik, je kunt min of meer gebruiken op de ringen en eindkappen.

De injectorkap heeft slechts 2 gaten nodig. De ene is voor de brandstofinjector en de andere voor een bougie. U kunt desgewenst meer gaten toevoegen voor meer injectoren, omdat dit een persoonlijke voorkeur is. Ik zal 5 injectoren gebruiken, één in het midden en vier in een cirkelvormig patroon eromheen. De enige vereiste is dat de injectoren zo worden geplaatst dat ze bij het aan elkaar schroeven van de onderdelen in de vlambuis komen. Voor ons ontwerp betekent dit dat ze in het midden van een 5 inch diameter cirkel in het midden van de eindkap moeten passen. Ik heb gaten van 1/2 inch gebruikt voor het monteren van de injectoren. Met een kleine offset vanaf het midden voeg je het gat voor je bougie toe. Het gat moet worden geboord en getapt voor een draad van 14 mm x 1, 25 mm die op een bougie past. Nogmaals, het ontwerp op de foto's heeft 2 bougies, en dit is slechts een kwestie van voorkeur voor het geval dat een bougie ervoor kiest om uit dienst te gaan. Zorg ervoor dat de bougies zich ook binnen de grenzen van de vlambuis bevinden, aangezien deze betrekking hebben op de eindkap.

Op de foto van de injectordop zie je de buisjes die uit de dop steken. Deze zijn voor montage van de injectoren. Zoals ik al zei, ik heb er vijf, maar je kunt er voor je eerste poging eentje in het midden vinden. De buizen zijn gemaakt van buizen met een diameter van 1/2 inch en een binnendiameter van 3/8 inch. De lengte wordt op 1, 25 inch gesneden, waarna een afschuining op de randen wordt geplaatst door ze in de boorpers te gooien en ze te draaien terwijl de haakse slijper wordt gebruikt om de afschuining te maken. Het is een leuke kleine truc die behoorlijke resultaten oplevert. Beide uiteinden zijn voorzien van een 1/8 inch NPT conische pijpdraad. Ik houd de buizen in een bankschroef onder de kolomboormachine en gooi de leidingkraan omhoog zodat ik de schroefdraden mooi recht in de buizen kan starten. na het starten van de draden, maak ik ze af door de kraan met de hand op de gewenste diepte te draaien. Ze zijn op hun plaats gelast met 1/2 inch van de buis die uit elke zijde van de plaat steekt. De brandstoftoevoerleidingen worden aan de ene kant bevestigd en de injectoren worden in de andere geschroefd. Ik las ze graag aan de binnenkant van de plaat om de buitenkant van de brander er netjes uit te laten zien.

Om de uitlaatkap te maken, moet u een opening maken om de hete gassen te laten ontsnappen. In mijn geval heb ik het op maat gemaakt met dezelfde afmetingen als de ingang van de turbinescroll op de turbo. Dit is 2 inch bij 3 inch op onze turbo. Een kleine plaat of turbineflens wordt vervolgens gemaakt om aan het turbinehuis vast te schroeven. De turbineflens moet ook dezelfde opening hebben als de turbine-inlaat, plus vier boutgaten om deze aan de turbo te bevestigen. De uitlaat eindkap en de turbine flens kunnen aan elkaar worden gelast door een eenvoudig rechthoekig kokerprofiel te maken dat tussen de twee in gaat. Op de foto van het uitlaatspruitstuk hieronder ziet u de turbineflens aan de rechterkant en de uitlaatkap naar beneden op de grond. De overgangsbocht moest worden gemaakt voor de toepassing die deze motor in de jetfiets zal zien, maar het had gemakkelijk kunnen worden gemaakt met slechts een eenvoudig recht in rechthoekig gedeelte gemaakt van plaatstaal. Las de onderdelen aan elkaar en houd uw lasnaden alleen aan de buitenkant van de stukken zodat de luchtstroom geen belemmeringen of turbulentie veroorzaakt door laskralen erin.

Stap 7: De verbrandingskamer in elkaar zetten - samenschroeven

Je komt nu dichter bij het hebben van een vinde straalmotor. Het is tijd om de onderdelen aan elkaar te schroeven om te zien of alles past zoals het hoort.

Begin met het vastschroeven van de turbineflens en de eindkap (het uitlaatspruitstuk) op uw turbo. Vervolgens worden de branderbehuizingsbouten aan de uitlaat gemonteerd en tenslotte de injectorkapbouten aan de hoofdbranderbehuizing. Als je tot nu toe alles goed hebt gedaan, zou het er ongeveer zo uit moeten zien als de tweede foto hieronder. Als dit niet het geval is, maak dan een back-up en kijk waar u uw fout heeft gemaakt.

Het is belangrijk op te merken dat de turbine- en compressordelen van de turbo tegen elkaar kunnen worden gedraaid door de klemmen in het midden los te draaien. Verschillende turbo's gebruiken veel soorten klemmen, maar het moet gemakkelijk te zien zijn welke bouten moeten worden losgedraaid om de onderdelen te laten draaien.

Met de onderdelen bevestigd en de oriëntatie van uw turboset, moet u een pijp fabriceren die de uitlaatopening van de compressor verbindt met het verbrandingshuis. Deze buis moet dezelfde diameter hebben als de compressoruitlaat en zal uiteindelijk aan de compressor worden bevestigd met een rubberen of siliconen slangkoppeling. Het andere uiteinde moet gelijk met de brander passen en op zijn plaats worden gelast zodra een gat in de zijkant van de branderbehuizing is gesneden. Het maakt niet zoveel uit waar het gat zich aan de zijkant van de brander bevindt, zolang de lucht maar een mooi glad pad heeft om binnen te komen. Dit betekent geen scherpe hoeken en houdt de lasnaden aan de buitenkant. Voor onze verbrandingsoven heb ik ervoor gekozen om een ​​stuk uitlaatpijp met een diameter van 3, 5 inch te gebruiken dat doorn gebogen was. De onderstaande afbeelding toont een met de hand vervaardigde buis die is ontworpen om groter te worden en de lucht te vertragen voordat deze de verbrandingskamer binnengaat.

U zou nu een mooi schoon pad moeten hebben zodat de lucht helemaal vanaf de inlaat van de compressor, via de pijp naar de verbrandingskamer, door het uitlaatspruitstuk en voorbij het turbinesegment kan gaan. Alles moet vrijwel luchtdicht zijn en u moet al het laswerk controleren om er zeker van te zijn dat het stevig is. Als een bladblazer door de voorkant van de motor wordt geblazen, moet de lucht erdoorheen stromen en de turbinebladen draaien.

Stap 8: De vlambuis maken

Welnu, voor veel bouwers wordt dit als het moeilijkste deel beschouwd. De vlambuis zorgt ervoor dat de lucht het midden van de verbrandingskamer binnenkomt, maar houdt de vlam op zijn plaats zodat deze alleen naar de turbinezijde mag ontsnappen, en niet naar de compressorzijde.

De onderstaande afbeelding is hoe je dagelijkse flametube eruit ziet. Van links naar rechts hebben de gatenpatronen speciale namen en functies. De kleine gaten links zijn de primaire gaten, de middelste grotere gaten zijn de secundaire en de grootste rechts zijn de tertiaire of verdunningsgaten. (merk op dat er ook enkele extra kleine gaten in dit ontwerp zijn om te helpen een luchtgordijn te creëren om de wanden van de vlampijp koeler te houden)

De primaire gaten leveren de lucht voor het mengen van brandstof en lucht, en hier begint het brandproces.

De secundaire gaten zorgen voor de lucht om het verbrandingsproces te voltooien.

De tertiaire of verdunningsgaten zorgen voor lucht voor koeling van de gassen voordat ze de verbrandingskamer verlaten, om de turbinebladen in de turbo niet te oververhitten.

De grootte en plaatsing van de gaten is op zijn best een wiskundige vergelijking en in het slechtste geval een logistieke nachtmerrie. Om het berekenen van de gaten gemakkelijk te maken, heb ik hieronder een programma gegeven dat het werk voor je doet. Het is een Windows-programma, dus als je een Mac- of Linux-box gebruikt, zul je de vergelijkingen met de hand moeten doen. Het programma, Jet Spec Designer, is een geweldig programma en kan ook worden gebruikt om de stuwkracht van een bepaalde turbo te bepalen.

Ga naar onze website op //www.badbros.net/jetbike5.html voor de lange handberekeningen van de flametube-gaten en een grondige uitleg van de dingen.

Voordat u gaten in de vlambuis maakt, moet u deze op maat maken om in de brander te passen. Omdat onze brander 10 inch lang is, gemeten vanaf de buitenkant van de ringuiteinden van de ene naar de andere kant, moet u de vlambuis op die lengte afsnijden (zorg ervoor dat u de lengte van de brander aanpast). Gebruik het posterboard dat om de vlambuis is gewikkeld om het ene uiteinde recht te maken, meet en snijd het andere. Ik zou willen voorstellen om de flametube bijna 3 / 16e van een inch korter te maken om uitzetting voor het metaal mogelijk te maken als het heet wordt. Het kan nog steeds worden gevangen in de eindringen en zal erin "zweven".

Eenmaal op lengte gesneden, ga aan de slag met die gaten. Er zullen er veel zijn, en een "unibit" of getrapte boor is erg handig om hier te hebben. De vlambuis kan gemaakt zijn van roestvrij staal of gewoon zacht staal. Roestvrij gaat natuurlijk langer mee en houdt de hitte beter vast dan zacht staal.

Bijlagen

  • JetSpecs.exe Downloaden

Stap 9: Sanitair de brandstof- en oliesystemen

Nu u de vlambuis hebt geboord, opent u de branderbehuizing en plaatst u deze tussen de ringen totdat deze tegen de uitlaatkap aan de achterkant vastklikt. Plaats de injectorzijkap terug en draai de bouten vast. Ik gebruik graag zeskantbouten alleen voor het uiterlijk, maar het gemak is ook leuk omdat je niet hoeft te wriemelen met een gewone sleutel.

Nu moet u wat brandstof naar het systeem brengen en wat olie naar de lagers. Dit deel is niet zo ingewikkeld als het misschien lijkt. Voor de brandstofzijde heeft u een pomp nodig die in staat is tot hoge druk en een debiet van minstens 20 gallon per uur. Voor de olie-kant van de dingen heb je een pomp nodig die in staat is tot een druk van ten minste 50 psi met een stroom van ongeveer 2-3 gallon per minuut. Gelukkig kan voor beide hetzelfde type pomp worden gebruikt. Mijn suggestie is het Shurflo-pompmodelnummer 8000-643-236. Andere alternatieven zijn stuurbekrachtigingspompen, ovenpompen en brandstofpompen voor auto's. De beste prijs die ik heb gevonden op de Shurflo is van //www.dultmeier.com en is momenteel $ 77 US. Beknibbel niet en koop de andere Shurflo-pompen die er hetzelfde uitzien, maar goedkoper zijn. De kleppen en afdichtingen in de pompen werken niet met op petroleum gebaseerde producten en ik kan niet garanderen dat u er veel geluk mee zult hebben.

Ik heb een schema voor het brandstofsysteem geleverd en het oliesysteem voor de turbo zal op dezelfde manier werken. Als uw pomp niet rechtstreeks een bypass-retour heeft (de Shurflow niet, maar sommige ovenpompen wel), dan kunt u de bypass van de pomp weglaten omdat deze er alleen is om de pomp zelf op te blazen.

Het idee van de leidingsystemen is om de druk te regelen met een bypass-klepopstelling. De pompen zullen met deze methode altijd een volledige stroom hebben en alle ongebruikte vloeistof wordt teruggevoerd naar de opslagtank. Door deze route te gaan, vermijd je tegendruk op de pomp en gaan de pompen ook langer mee. Het systeem werkt even goed voor brandstof- en oliesystemen. Voor het oliesysteem heeft u een filter en een oliekoeler nodig, die beide in lijn gaan na de pomp, maar vóór de bypassklep.

Voor een oliekoeler stel ik B & M-overgangskoelers voor. Oliefilters kunnen het normale schroeftype zijn met behulp van een externe oliefiltersteun. Zorg ervoor dat alle lijnen die naar de turbo lopen gemaakt zijn van "harde lijn" zoals koperen buizen met knelkoppelingen. Flexibele lijnen zoals rubber kunnen afblazen en eindigen in een ramp. Olie of brandstof die een hete turbinebehuizing raakt, zal zeer snel vlam vatten. Ook opmerkelijk is de druk die betrokken is bij deze pompsystemen. De rubberen slang wordt zachter door warmte en de hoge druk van de pompen zorgt ervoor dat de leidingen scheuren en van de fittingen glijden. Wees veilig en gebruik harde lijnen. Het is net zo goedkoop als flexibele lijnen. U BENT GEWAARSCHUWD VOOR DE GEVAREN, DAAROM GA IK GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR U ALS U NIET WILT INSTRUCTIES TE VOLGEN!

Zorg er bij het aftappen van de olieleidingen naar de turbo voor dat uw olie-inlaat zich bovenaan de turbo bevindt en de afvoer onderaan. De inlaat is meestal de kleinste van de twee openingen. Als u een watergekoelde turbo gebruikt, is het helemaal niet nodig om de watermantel te gebruiken en hoeft u niets aan deze poorten te hangen. Het is alleen nuttig als u een stroom water wilt leveren voor het koelen van de turbo bij het uitschakelen.

Tanks voor brandstof kunnen elke maat hebben en olietanks moeten ten minste één gallon kunnen bevatten. Plaats de opzuigleidingen niet in de buurt van de retourleidingen in tanks, anders zal de beluchting die wordt veroorzaakt door de terugkerende vloeistoffen luchtbellen veroorzaken die in de opneemleidingen komen en zullen de pompen caviteren en druk verliezen!

Voor brandstofinjectoren raad ik HAGO-sproeiers van McMaster Carr //www.mcmaster.com aan. Kijk op pagina 1939 van de online catalogus voor de watervernevelde sproeiers van roestvrij staal. Een motor van dit formaat heeft bij volle doorlaat een debiet van ongeveer 14 gallon per uur nodig.

Voor mijn oliesysteem gebruik ik Castrol volledig synthetisch 5w20 nu. Een volledig synthetische olie met een lage viscositeit is een must. De volledig synthetische zal een veel hoger vlampunt hebben en zal minder snel ontbranden, en de lage viscositeit zal de turbine helpen om gemakkelijker aan de slag te gaan.

Voor meer informatie over het berekenen van brandstofvereisten en dergelijke, raad ik u aan lid te worden van een gebruikersgroep zoals de Yahoo Forums "DIYgasturbines" gebruikersgroep. Er is daar een schat aan informatie en ik ben een vast lid.

Ahh, je hebt een ontstekingsbron nodig! Aangezien er talloze manieren zijn om een ​​vonk uit een bougie te halen, zal ik niet eens proberen om te diep te gaan. Ik laat het aan jou over om op internet te zoeken naar een mooi hoogspanningscircuit om een ​​vonk te krijgen, of je kunt goedkoop een auto-knipperrelais op een spoel aansluiten en een vrij trage, maar bruikbare vonk uit je stekker halen.

Voor de voeding van alle 12 volt systemen gebruik ik graag 12 volt 7 of 12 amp uur gesloten gelcel batterijen zoals die worden gebruikt bij inbraakalarmen en batterij back-ups. Ze zijn klein, licht en goed geschikt voor de taak, en ze passen gemakkelijk op een jet-kart of ander klein voertuig.

Ok, dus je bent zover gekomen. Het enige wat u nu nog nodig heeft, is een standaard waarop u uw motor kunt monteren. Je kunt de teststand die ik op andere foto's heb gemaakt hier zien en een idee krijgen hoe je er zelf een kunt maken. Heeft u uw bladblazer klaar? Ok, laten we beginnen!

Stap 10: Veel plezier met het maken van veel lawaai en het schudden van de grond terwijl je indruk maakt op vrienden en buren met je nieuwe speeltje!

Dit is het leuke gedeelte! Voor het eerst uw nieuwe motor starten. De onderdelen die je nodig hebt zijn ...
1) De motor
2) Oorbeschermers (oorkappen)
3) Veel brandstof (diesel, kerosine of jet-a)
4) Een bladblazer
5) een washandje

Dit is waar dingen interessant worden. Ten eerste zet je de jet op een plek waar je hem daadwerkelijk kunt starten zonder iemand boos te maken op het harde geluid. Dan vul je het aan met je brandstofkeuze. Ik gebruik jet-a omdat het gewoon goed werkt en de juiste "geur" ​​heeft van een straalmotor. Schakel uw oliesysteem in en stel de oliedruk in op minimaal 30 psi. Zet je gehoorbeschermers op en spoel de turbine op door met de bladblazer lucht door de motor te blazen. Ja, u kunt op deze motoren elektrisch of met lucht starten, maar dit is niet de norm en het is veel gemakkelijker om gewoon de bladblazer te gebruiken. Schakel het ontstekingscircuit in en breng langzaam brandstof aan door de bypass-naaldklep op het brandstofsysteem te sluiten totdat u een "plop" hoort wanneer de brander oplicht. Blijf de brandstof verhogen en je zult het gebrul van je nieuwe straalmotor horen. Trek de bladblazer geleidelijk weg en kijk of de motor vanzelf aanslaat. Als dat niet het geval is, breng dan de bladblazer weer aan en geef hem meer brandstof totdat hij het doet. Geniet ten slotte van het geluid van uw nieuwe motor en vergeet niet om het washandje te gebruiken om op te ruimen voor het geval u uw broek poept! Er zit zoveel kracht in deze motoren dat je er zo van schrikt dat je de controle over je lichaam verliest.

Video's van onze draaiende motoren zijn hieronder beschikbaar als flash-films. We hopen dat je ervan geniet! U zult uw browser waarschijnlijk moeten verkleinen wanneer u ze bekijkt, zodat ze niet korrelig zijn.

Dat is het zo'n beetje. Onze websites behandelen alle bouwprocessen en helpen u hopelijk op weg om uw eigen straalmotor te maken. Zorg ervoor dat u ons foto's stuurt als u er zelf een maakt.

Combustor-kits kunnen worden gekocht door contact op te nemen met Russ bij Bad Brothers Racing. Er zijn verschillende sets en configuraties beschikbaar om u te helpen bij het maken van uw straalmotor. Volledig geassembleerde motoren zijn ook beschikbaar voor gekwalificeerde kopers die een aansprakelijkheidsverklaring ondertekenen. De plannen in deze documentatie en kitontwerpen zijn Copyright 2006 Bad Brothers Racing en mogen op geen enkele manier worden gereproduceerd, noch mogen ze worden verkocht.

Houd er rekening mee dat onze websites worden gefinancierd door donaties en klikken op advertenties. Als je vrijgevig bent, help dan alsjeblieft met een geldelijke donatie. Als je goedkoop bent, geef ons dan een paar "klikken voor de goede zaak" om de projecten te helpen blijven komen! Tot ziens, en we hopen dat je de sites leuk vindt!

Deze informatie is verstrekt door Bad Brothers Racing en Gary's Jet Journal. Bezoek onze sites om te zien wat er nieuw is, aangezien we vaak updaten met nieuwe en opwindende projecten.
//www.badbros.net
//www.garysjetjournal.com

Bijlagen

  • jet_movie.swf Downloaden
  • garys_jet_kart.swf Downloaden

Verwante Artikelen