Het bouwen van een echte houtwerkbank

Er zijn een aantal instructables over het bouwen van "werkbanken" van verschillende kosten en verfijning, maar de meeste zijn eigenlijk gewoon tafels. Ze zouden prima werken als knutsel- of montagetafels, maar het zijn geen echte werkbanken voor houtbewerkers.

Wat is een werkbank?

De werkbank van een houtbewerker is geen tafel, het is een werkhoudsysteem. Het is niet iets waar je dingen bovenop zet, het is een tool die je werk vasthoudt. Waar op een werktafel een machinebankschroef aan de bovenkant is vastgeschroefd, is een bank voor de houtbewerker gebouwd om een ​​aantal verschillende werkmechanismen te huisvesten, zoals bankhaken, schaafaanslagen, vasthoudingen of bordkrikken, en heeft meestal nog een houtbewerker geïntegreerd in zijn structuur.

Een werkbank moet zwaar genoeg zijn zodat hij niet onder je beweegt terwijl je aan het werk bent, en stijf genoeg om zichzelf niet in stukken te breken onder de krachten die erop worden uitgeoefend. Het kost niet veel uren om een ​​plank te schaven of een beitel te hameren om een ​​werktafel gemaakt van genagelde 2x4s uit elkaar te halen. Traditionele bankontwerpen gebruiken schrijnwerkerij, dat sterk en stijf is, maar niet echt geschikt voor een beginnende houtbewerker die nog geen bank heeft.

Het ontwerp

Dit instructable laat zien hoe je, met basisgereedschap en gemakkelijk verkrijgbaar hout, een bank kunt bouwen die het grootste deel van de functie van een traditionele houtwerkbank biedt. Ik begon met een ontwerp van Asa Christiana dat te zien was in het tweede seizoen van de videoserie Getting Started in Woodworking van finewoodworking.com. De projectplannen zijn beschikbaar op hun website.

Het ontwerp van Christiana was een vereenvoudiging van een bank uit Sam Allen's boek '' Making Workbenches ''.

De bank die ik zal beschrijven verschilt op een aantal punten van beide, waarvan de belangrijkste de top is. De top van Allen is gemaakt van drie lagen 3/4 "vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), afgewerkt met randen van 1/4" hardboard. Christiana's top was slechts twee lagen 3/4 "MDF. Mijn top is twee lagen 3/4" MDF, afgezet met 1/2 "eiken en bekroond met een 1-1 / 2" dik aan de rand gelijmd eiken Ikea aanrecht. Mijn top is duurder in zowel tijd als geld dan die van Christiana of Allen. Als je iets snel en goedkoops wilt bouwen, raad ik Allen's aanpak ten opzichte van die van Christian aan. Het hardboard verhoogt de duurzaamheid van de top aanzienlijk.

De essentie van het ontwerp is een schrijnwerksysteem met draadstang dat veel sterkte en stijfheid biedt. De basis is gevormd met 4x4 poten en 2x4 brancards, verbonden met pluggen en draadstangen. Terwijl aan elk uiteinde van de staven schroeven worden vastgedraaid, wordt de structuur samengetrokken en vormt een stijve eenheid.

Ik ben nieuw in houtbewerking. Ik leer gaandeweg en ik documenteer terwijl ik leer, in de hoop dat ik nuttig kan zijn voor andere beginners. Op het gebied van slap-dash tot opzettelijk, mijn methode is zeker aan de bewuste kant. Als je genoeg ervaring hebt om vertrouwen te hebben in het gebruik van technieken die tijd efficiënter zijn, ga ervoor. De technieken die ik gebruik, zijn die waarvan ik dacht dat ze het minst fout zouden gaan, niet degene die een product in de kortste tijd of tegen de laagste kosten zouden produceren. Je zult merken dat ik een aantal fouten heb gemaakt, veel tijd heb besteed aan werk waarvan ik later besloot dat het niet nodig was, en in een aantal gevallen gebruikte ik aan het eind andere technieken dan aan het begin. Dit zijn allemaal het resultaat van leren. Ik dacht dat het beter zou zijn om te laten zien hoe ik fouten heb gemaakt en hoe ik ze heb gecorrigeerd, dan om een ​​reeks instructies te geven die de verkeerde indruk wekken dat alles perfect samen ging.

Stap 1: de materialen

De bank is gemaakt van hout van bouwkwaliteit, van het soort dat je bij elk thuiscentrum of houthandel kunt kopen. Ik heb de mijne van hetzelfde gemaakt. Niets zegt dat je geen beter materiaal kunt gebruiken. Beter hout kost meer, maar je hebt er niet zoveel van nodig.

Als u kiest voor bouwhout, wilt u droog hout in de oven. Groen hout zal je kromtrekken als het droogt. Graaf door de stapels en kies de rechtste, schoonste stukken. Over het algemeen zijn de planken die los op de stapel zitten, die die andere mensen hebben achtergelaten, terwijl ze op zoek waren naar beter. Wees voorbereid om ze uit de weg te ruimen en naar de betere voorraad te graven. Wees aardig en leg alles terug als je klaar bent.

Voor de basis:

De basis is gemaakt van vier poten, vier korte stretchers en vier lange stretchers. De benen zijn 4x4's, ongeveer drie voet lang, de brancards zijn gemaakt van 2x4's, de korte zijn twee voet lang en de lange zijn vier voet lang. U kunt twee benen en een korte en een lange brancard uit de standaardlengte snijden, dus u heeft het volgende nodig:

Twee 4x4's
Vier 2x4's

Daarnaast heb je vier stukken 3/8 "draadstang, twee voet lang, en vier stukken 3/8" draadstang, vier voet lang nodig. Ik kocht vier stukken van twee meter lang en sneed ze in stukken.

Voor de top:

Het ontwerp van Christiana maakt gebruik van drie stukken MDF - één twee bij vier voet voor de plank en twee twee bij vijf voet om de bovenkant te lamineren. Deze kunnen worden gesneden uit een enkel paneel van 49x97 ". Allen's top bestond uit drie lagen 3/4" MDF en afgewerkt met 1/4 "hardboard.

Ik heb mijn top gemaakt van twee lagen 3/4 "MDF en een aan de rand gelijmd eiken Ikea Numerär aanrecht.

Een paneel van 49x97 "van 3/4" MDF
Een 25x73 "paneel van 1-1 / 2" rand verlijmd eiken
Een 1 / 2x1-1 / 2 "eiken plank, twee meter lang
Een 1 / 2x1-1 / 2 "eiken plank, vijf voet lang
Een 1 / 2x1-1 / 2 "eiken plank, twee voet lang

Voor de bankschroef:

Als u een bankschroef installeert, heeft u hardhout nodig voor de kaken en heeft u mogelijk wat MDF of multiplex van schroot nodig om de juiste montagedikte te maken. Voor de vises heb ik gekozen:

Twee 24 "lengtes van 2x8 eiken
Een 13 "lengte van 2x6 eiken

Hardware:

4 - 3/8 "draadstang, 48" lang
4 - 3/8 "draadstang, 24" lang
32 - 3/8 "pluggen
16 - 3/8 "moeren
16 - 3/8 "ringen
30 - 1-1 / 2 "gipsplaatschroeven
30 - 2 "gipsplaatschroeven
30 - s-clips
4 - levellers

Plus alles wat u nodig heeft om de bankschroef of bankschroeven te bevestigen

Opmerking: ik heb het timmerhout gefotografeerd dat tegen de muur leunt, maar als je het op die manier opbergt, kan het kromtrekken. Stapel het plat en laat het ongeveer een week staan ​​om zich aan te passen aan de temperatuur en vochtigheid van de winkel.

Stap 2: de tools

Volgens de video "Aan de slag in houtbewerking" kunt u deze bank bouwen met slechts een paar basisgereedschappen - een boormachine, een cirkelzaag en een handrouter. Dit klopt niet helemaal.

Ten eerste zijn er een aantal taken betrokken bij het bouwen van deze werkbank die sneller, gemakkelijker en met meer precisie kan worden gedaan met meer geavanceerde tools. Als u een verstekzaag, een tafelzaag, een kolomboormachine of een freestafel heeft, wilt u ze zeker gebruiken.

Ten tweede, als je dit met een boor, een cirkelzaag en een handrouter bouwt, heb je een paar mallen en armaturen en enkele gespecialiseerde bits nodig. En er zijn enkele plaatsen waar andere handgereedschappen het gemakkelijker zouden maken.

Naast de boor, cirkelzaag en frees heb ik een bandschuurmachine, een excentrische handpalmschuurmachine en een decoupeerzaag gebruikt. Plus een schroevendraaier, een moersleutel, een ijzerzaag en andere dingen.

Voor de oefening heb ik uiteindelijk een Wolfcraft-boorgids gekocht. Als je denkt dat je uit de vrije hand een gat door 3-1 / 2 "hout kunt boren en het uitgangsgat binnen 1/16" van waar je het bedoeld hebt, laat verschijnen, ga ervoor. Ik kan niet.

Voor de zaag heb je een afkortmes en een triplexmes nodig.

Voor de router heb je een 3/8 "rechte bit nodig, een randgeleider, 1/4" - en 1/8 "-radius roundover bits en een flush-trim bit met minimaal een 1-1 / 2" snijlengte. Bits van dit formaat zijn alleen beschikbaar voor een 1/2 "spantang. Sommige routers kunnen meerdere spantangmaten gebruiken. Ik was gek genoeg om een ​​router te kopen die slechts een 1/4" spantang had. Daarover later meer.

Voor de boor, anders dan normale twistbits, heb je een 3/8 "brad-point bit nodig, een 1" Forstner bit, een 3/4 "Forstner bit, waarschijnlijk meerdere 3/4" spadebits - of je kan die eventueel opnieuw slijpen, en een 3/8 "counter-sink bit.

En je hebt een werkbank nodig.

Ik weet het, als je een werkbank had, zou je geen werkbank bouwen. Toch heb je een soort werkoppervlak nodig, ook al is het niet zo stabiel of geschikt als een goede bank. De traditionele oplossing is om een ​​holle deur over een paar zaagpaarden te gooien. Het voordeel van holle deuren is dat ze plat, stijf en goedkoop zijn. Ik gebruikte een klaptafel en een holle deur die ik had gekocht voor een toekomstig project.

Stap 3: Snijgidsen

Als de tafel vierkant en plat moet zijn, moeten de sneden recht en vierkant zijn. Een tafelzaag zou ideaal zijn. Ik heb geen tafelzaag, dus ik heb een zaaggeleider nodig voor mijn cirkelzaag. En aangezien ik die ook niet had, heb ik er een gemaakt. Of liever, drie.

Deze geleiders zijn zoals vrijwel elke andere die iemand heeft gemaakt - twee stukken van welk flatpanelmateriaal dan ook handig is - een dunne waar de schoen van de zaag op rijdt en een die de rand biedt die de zaag leidt.

Mijn eerste poging om een ​​snijgids te maken werkte niet. Waar ik uiteindelijk mee werkte, werkte prima voor het snijden van panelen, maar de geleidestrip was te smal en toen de zaag volledig werd uitgeschoven voor het ruw zagen van de 4x4's, stonden de klemkoppen in de weg. Dus ik heb er nog een gemaakt. Ik heb er eigenlijk nog twee gemaakt, zodat ik er een in kortere stukken kon snijden die gemakkelijker te hanteren waren.

De snijgids maken:

Gebruik alle paneelgoederen die handig zijn. U wilt dat de basis dun is en de geleidestrip recht. Ik gebruikte 3/16 "hardboard voor de basis en 1/4" laag voor de geleidestrip.

Er zijn twee kritische dimensies. De geleidestrip moet minstens zo breed zijn als de afstand die de zaagmotor over de rand van de zaagschoen uitstrekt, plus een paar centimeter voor de klemmen. Dit is waar ik de fout heb gemaakt bij mijn eerste poging.

De basis moet zo breed zijn als de som van de breedte van de geleidestrip en de afstand van de rand van de schoen, plus een beetje extra. Met mijn zaag is de overhang 3-1 / 2 ", dus ik heb mijn gids gemaakt strip 5-1 / 2 "breed. De afstand tussen de rand van de schoen en het blad is ongeveer 4-1 / 2 ", dus de basis moet minimaal 10" breed zijn. Omdat ik met een 24 "breed vel werkte, heb ik het gewoon in het midden gesneden.

Ik heb de fabrieksrand van het halfpaneel hardboard gebruikt als richtlijn voor het snijden van de laag. Ik wilde een strook van 5-1 / 2 "knippen en mijn zaag snijdt 4-1 / 2" vanaf de rand van de schoen, dus ik wilde de rand van het hardboard 10 "vanaf de rand van de laag. Dus ik zette mijn combinatie vierkant tot 10 ", en gebruikte het om de afstand mechanisch in te stellen. Tip - als je twee dingen precies even lang nodig hebt, probeer ze dan niet apart te meten. Gebruik een mechanisch mechanisme om de afstand in te stellen.

Dit soort dingen worden meestal gelijmd en geschroefd, maar het is eigenlijk de lijm die ze bij elkaar houdt - de schroeven houden alles gewoon stevig vast terwijl de lijm uithardt. Schroeven in hardboard of 1/4 "laag is een oefening in nutteloosheid, dus ik gebruikte alleen lijm en gebruikte mijn twee 4x4's als lange klemmen. Het zou een beetje makkelijker zijn geweest als ik dit had gedaan voordat ik ruw had gedaan. knip de 4x4's, maar het is gelukt.

De volgende dag gebruikte ik de 4x4's opnieuw om ze over hun lengte te ondersteunen, waarna ik de zaag naar beneden liet rennen om ze af te snijden op de breedte van de schoen. Vervolgens sneed ik een van hen in kortere stukken en ik had een werkbare set randgeleiders.

Omdat mijn basis oorspronkelijk 12 "breed was, nadat ik hem had bijgesneden om bij de zaag te passen, kreeg ik een strook hardboard van ongeveer 2" breed - wat handig bleek te zijn bij het maken van een aantal pads om te voorkomen dat mijn klemmen mijn werk deuken. stukken.

Stap 4: De basis, Stap één - De onderdelen op lengte snijden

De eerste stap van het daadwerkelijk bouwen van de werkbank is om het hout voor de basis op lengte te zagen.

Het oorspronkelijke ontwerp gebruikte een basis die 24 "breed en 48" lang was. Om groter te worden heb je een tweede vel MDF nodig. Uiteindelijk bouwde ik de mijne 23x48 ".

Het oorspronkelijke ontwerp had een hoogte van 35-1 / 8 ". Hun dubbellaagse top was 1-1 / 2" dik, dus hun benen waren 33-5 / 8 "lang. Ik wil een hoogte van 35", maar ik Ik gebruik een top die 3 "dik is. Mijn kelderverdieping is allesbehalve vlak, dus ik gebruik levelers die verstelbaar zijn van 3/4" tot 1-1 / 2 ". Met andere woorden, ik wil benen die rond zijn 31-3 / 4 "lang. (Als u geen levellers gebruikt, hebben uw benen nauwkeurige lengtes nodig. De levellers bieden ongeveer 3/4 "aanpassing, dus precisie is minder nodig.

De onderdelen:

vier korte brancards - 2x4, lengte 16 "(23" - 2 x 3-1 / 2 ")
vier lange brancards -2x4, lengte 41 "(48" - 2 x 3-1 / 2 ")
vier poten - 4x4, lengte 31-3 / 4 "(35 - 3 x 3/4" - 1 ")

Markeer op elke 4x4 precies welk deel van hen de twee poten zal vormen. Met een stuk hout van 96 "lang is er enige speelruimte om precies te bepalen waar de twee poten van 33-5 / 8" zullen zijn. Leg de benen zo neer dat het aantal knopen, spleten of andere gebreken zo klein mogelijk is. Teken de snijlijnen en markeer welke kant van de snijlijn moet worden afgevoerd.

We willen deze stukken vierkant maken en van identieke lengte. Vierkant is een kwestie van ervoor zorgen dat het zaagblad vierkant is en dat de zaaggeleider vierkant is. De truc om de stukken van dezelfde lengte te krijgen, is ze aan elkaar te klemmen en ze allemaal tegelijk te snijden. Voor de 4x4's betekent dit dat we eerst een grove snede moeten maken, dus we hebben vier stukken, elk 3-4 "langer dan we nodig hebben, waarvan we onze vier poten krijgen.

De ruwe bezuinigingen:

Het is niet echt nodig om deze ruwe sneden te maken met de snijgeleider op de 4x4's aan elkaar geklemd, maar ik deed het toch, gewoon om te oefenen. Hieruit bleek dat bij mijn eerste poging tot randgeleiders de klemmen de zaagmotor in de weg zouden zitten bij het maken van een diepe snede.

Daarom maken we oefensneden. Al met al was ik pas bij mijn vierde snee tevreden.

Bij mijn tweede poging tot randgeleiders heb ik de andere ruw gesneden. Hierop werkte de zijgeleider prima, maar het einde van de sneden onthulde dat het zaagblad niet helemaal vierkant was. Dus ik verstelde het mes, klemde alle vier de poten samen en maakte wat de eerste laatste snede zou zijn, als het er schoon genoeg uit zou komen. Dat was niet zo. Ik liet de zaag een beetje van de geleiderand afdrijven. Dus ik heb de zaag aangepast, de geleider een halve centimeter terug verplaatst en het opnieuw geprobeerd. de ruw gesneden delen waren een paar centimeter langer dan nodig was, dus ik had ruimte om mee te werken. Het is slechts de laatste snede aan de andere kant waar je maar één kans op hebt.

Hoe schoon en hoe vierkant deze sneden moeten zijn, is helemaal aan jou. Hoe schoner de snede, hoe strakker de gewrichten bij elkaar blijven en hoe vierkanter de sneden, hoe vierkanter de hele bank zal zijn.

De laatste bezuinigingen:

Als u tevreden bent met de snede aan het ene uiteinde, draait u alle vier de poten - nog steeds samengeklemd - om en meet en snijdt u het andere uiteinde. Als je ze ondersteunt op de stukjes 4x4, kun je dit doen zonder de klemmen te verplaatsen.

Met de 2x4's. u hoeft niet van beide kanten te draaien en te zagen, maar u moet wel zorgen dat er ruimte is zodat de zaag uw tafel niet snijdt.

Leg op elke 2x4 de beste locatie voor een 16 "korte brancard en een 41" lange brancard. Lijn de markeringen uit voor het buitenste uiteinde van de korte brancard, klem de 2x4's samen, klem de montage op de tafel, klem uw zijgeleider vast en snij. Als de snede schoon is, verplaats de zijgeleider dan naar 16 "en snijd opnieuw.

Knip de lange brancards op dezelfde manier af.

Stap 5: The Base, Step Two - Routing the Grooves

De volgende stap is om de groeven te leiden waar de draadstangen doorheen gaan. Een routertafel zou hiervoor het beste hulpmiddel zijn. Ik heb geen routertafel, ik gebruikte een handrouter met een randgeleider.

Er zijn een aantal trucs om een ​​router te gebruiken. Ten eerste draait het bit met de klok mee, terwijl je vanaf de bovenkant naar de router kijkt. Dit betekent dat wanneer u met de router van links naar rechts snijdt, de bit de neiging heeft om de router van u af te trekken, en wanneer u van rechts naar links routeert, zal de router naar u toe trekken. Dus, als je de zijgeleider langs de dichtstbijzijnde kant van het bord haakt, route van links naar rechts, en als je het langs de andere kant van het bord haakt, route van rechts naar links. Ten tweede, test altijd de positie van uw bit op schrootmateriaal. Uw kans om het met het oog precies goed te krijgen, is nihil. Ten derde, snijd niet meer dan 1/4 "diep in een enkele doorgang. We willen een 3/8" diepe grove, dus maak je eerste doorgang op 3/16 ", of daaromtrent, en maak een tweede doorgang om de volledige diepte.

Ik heb uiteindelijk een aantal oefensnijdingen gemaakt. Uit de eerste bleek dat ik de schroeven op de zijgeleider niet voldoende had aangedraaid. De tweede toonde aan dat het ontwerp van de randgeleider aan het einde van een bord zeer weinig steun bood vanwege de uitsparing voor de freesbit. In de video "Aan de slag in houtbewerking" hadden ze een stuk hardhout op de randgeleider geschroefd, om een ​​continu - en langer - draagoppervlak te bieden. Ik kan dat op een dag misschien zelf doen, maar ik had de materialen niet bij de hand, dus klemde ik wat 2x4 schroot aan het einde van elk bord om een ​​continu draagoppervlak langs de uiteinden te bieden. De twee groeven in de lange brancards en de zijgroef in de korte brancards hebben dezelfde indeling. Ik maakte oefensnedes in schroot totdat ik de zijgeleider correct had ingesteld, en ik sneed ze allemaal met die ene instelling. De onderste groef van de korte brancards gebruikt een andere opstelling, dus het was terug naar het schroot voordat ze werden gesneden.

Stap 6: De basis, Stap drie - De onderdelen schuren

Terwijl ik met de 2x4's bezig was, realiseerde ik me tijdens de routing dat ik echt niet blij zou zijn met het uiterlijk van de bank, als deze gemaakt was van deze onafgewerkte planken. Ze hadden stempels, potloodstrepen en, nog belangrijker, beginnende splinters die door de zaag waren achtergelaten, en die wilde ik allemaal niet. En ik herinnerde me hoe andere winkelmeubels gemaakt van onafgewerkt grenen eruit hadden gezien, na een paar jaar in het vuil van een winkel.

Dus besloot ik de planken op te ruimen, de stempels en splinters te verwijderen en me voor te bereiden op een soort afwerking.

Er is maar één foto voor deze stap, maar het was veruit de meest tijdrovende.

Ik heb weer de handschroeven gebruikt om de stukjes vast te houden. Ik heb een bandschuurmachine gebruikt om de oppervlakteproblemen te verwijderen en vervolgens een kleine excentrische schuurmachine gebruikt om krassen van de bandschuurmachine te verwijderen. In totaal waren er vijf passages nodig - korrel 50 en 80 op de bandschuurmachine, korrel 100, 150 en 220 op de baan.

Mijn advies? Doe dit niet. Als je een jointer en een schaafmachine hebt, gebruik ze dan. Als je dat niet doet, overweeg dan serieus om dimensionaal hout te gebruiken dat al is geschaafd en geschuurd. Als je bouwhout met de hand gaat opruimen, is het gebruik van een handschaaf een stuk sneller en prettiger dan het gebruik van een bandschuurmachine. Behalve natuurlijk dat je, om goed een plank te kunnen plannen, een stevige bank nodig hebt om het bord vast te houden, en je hebt nog geen bank.

Ik ben koppig en sta er bijna altijd op om dingen op de harde manier te doen.

Stap 7: The Base, Step Four - Trestle Rod Holes

Nu we onderdelen hebben, nemen we er een paar - twee poten en twee korte brancards - en maken we onze eerste bok.

De onderdelen op elkaar afstemmen

Niet elk onderdeel en niet elke snede zal perfect zijn. Match uw onderdelen zodat de minder dan perfecte onderdelen zich op minder dan kritieke locaties bevinden.

De top wordt ondersteund door de boveneinden van de pijpen en de bovenzijden van de bovenbrancards. Sta met je benen op een plat oppervlak (zoals mijn deur) en kijk of ze wiebelen. Als je een uiteinde hebt dat niet helemaal stabiel is, gebruik het dan als een voet, waar de leveler zijn gebreken onbelangrijk maakt. Controleer de bovenrand van elke brancard op rechtheid. Als je een beetje een boog hebt, gebruik deze dan voor een lagere brancard. Het is minder belangrijk dat de plank over de hele lengte goed wordt ondersteund.

Doe een proefopstelling om te zien hoe de onderdelen in elkaar passen. Geef elk onderdeel een label om aan te geven welk onderdeel met welke samenkomt.

Markeer de gaten

De gaten die we willen markeren, zijn de gaten waardoor de draadstang die de twee poten verbindt, zal lopen. Deze draadstang loopt door de 3/8 "groef langs de onderkant van de korte brancards. Het gat voor de bovenste brancard moet zo worden geplaatst dat wanneer de stang door deze groef loopt, de bovenkant van de korte brancard gelijk is met de bovenkant van de poten. De meest precieze manier die ik heb gevonden om de positie van dit gat te markeren, is door een deuvelcentrum te gebruiken. Plaats het deuvelcentrum in de onderste groef, lijn de brancard uit en sla op het uiteinde met een rubberen hamer Het midden van de plug laat een markering achter die het midden van het gat aangeeft.

De precieze positie van de onderste brancard is minder kritisch. Ik heb een positie 8 "vanaf het uiteinde van de benen gemarkeerd.

Boor de gaten

In de video "Aan de slag met houtbewerking" werden de gaten door de 4x4's vanaf de achterkant geboord. Dat wil zeggen, ze beginnen aan de kant tegenover het nauwkeurig gepositioneerde merkteken en boren er doorheen om het te raken. Als ze dit kunnen, krijg ik meer kracht, maar ik kan niet door 3-1 / 2 "hout boren om zonder een boorpers op een precies merkteken te komen - en niet altijd dan.

Ik heb vanaf het doel geboord. Op die manier kon ik ervoor zorgen dat het gat was waar het moest zijn, aan de kant waar de positie kritiek was. Ik heb twee 3/8 "bits - een brad-puntbit dat bij mijn deuvelset werd geleverd, en een volkomen gewone 3/8" twist-bit. Brad-point bits zijn veel nauwkeuriger dan twist-bits - ze beginnen eerder waar u ze wilt hebben en ze blijven eerder recht. Mijn probleem is dat mijn brad-point bit niet lang genoeg was om door 3-1 / 2 "hout te gaan. Dus ik begon elk gat met het brad-point bit en voltooide het vervolgens met het twist-bit. Ik klemde een stuk laag op de achterkant, om uitscheuren te verminderen.

Toen de gaten klaar waren, draaide ik de poten om en boorde de verzinkboren met een 1 "Forstner-bit. Een verzinkboor proberen te boren terwijl het centrum al was geboord, zou onmogelijk zijn met een spadebit of een boor, maar Forstner-bits worden geleid door hun randen, niet hun middelpunt, zodat ze dit werk aankunnen. Maar wat Forstners betreft: ze hebben de neiging om een ​​beetje rond te scharrelen wanneer ze beginnen, voordat ze bijten. Een gemakkelijke oplossing hiervoor is om een ​​gat door een stuk te boren van laag, en om dat aan uw werk vast te klemmen, het creëren van een mal die voorkomt dat het bit op de verkeerde plek boort.

De verzinkbakken moeten diep genoeg zijn om een ​​moer en een ring te bevatten, plus een klein beetje.

Stap 8: De basis, stap vijf - deuvelgaten voor schragen

Boor de deuvelgaten van de brancard

Boor een paar 3/8 "gaten in elk uiteinde van de korte brancards, iets meer dan de helft van de diepte van de pluggen, met behulp van een brad-punt bit. Deze brancards hebben al een groef over hun lengte, gecentreerd op de onderrand. Nauwkeurige plaatsing is niet nodig, maar bijhouden welk deel dat is. We hebben een gat in elk uiteinde van elke brancard nodig. Zorg ervoor dat deze gaten vierkant blijven, u wilt niet dat ze onder een hoek lopen.

Markeer de deuvelgaten in het been

Leg een been plat op uw werkoppervlak, met de verzonken kant van de doorlopende gaten naar beneden. Steek in elk gat een stuk draadstang. Neem een ​​brancard die is gemarkeerd om het ene uiteinde aan de bovenkant van dit been te hebben, steek een deuvel in het deuvelgat, lijn het uit tegen het been en gebruik de draadstang voor positionering. U wilt dat de bovenkant van de brancard gelijk is. met de bovenkant van het been, of net iets erboven. Geef het uiteinde van de brancard een klap met je rubberen hamer. Dit laat een markering achter die aangeeft waar het bijpassende deuvelgat in het been moet worden geboord. Herhaal met de onderste brancard dan aan dit been. Herhaal vervolgens voor het andere been dat deze bok zal vormen, en de andere uiteinden van de twee brancards.

Boor de deuvelgaten in het been

Als u beide benen voor deze brancard heeft gemarkeerd, boor dan de andere deuvelgaten bij de markeringen. Nogmaals, zorg ervoor dat de gaten vierkant zijn.

Stap 9: The Base, Step Six - Board Jack Holes

Een boardjack is een mechanisme dat ondersteuning biedt aan lange boards die in de bankschroef worden vastgehouden. Deze kunnen behoorlijk geavanceerd zijn, met onderdelen die zowel horizontaal als verticaal kunnen worden verplaatst. Het eenvoudigste mechanisme is om een ​​plug in een gat in de voorkant van uw bank te steken.

De video "Aan de slag in houtbewerking" toonde slechts één gat, geboord in het rechter voorbeen, ter hoogte van de bankschroef. Dit is alleen nuttig voor een beperkt aantal borden. Ik besloot om gaten te boren op vier verschillende hoogtes in elk van de voorpoten, zes centimeter uit elkaar.

Om ervoor te zorgen dat ze dezelfde hold-downs zouden accepteren als de bench dog holes aan de bovenkant, besloot ik dat ze 3/4 "in diameter moesten zijn en waar mogelijk doorboord moesten worden.

The Jig

Boren in een nauwkeurig gepositioneerd, diep, breed gat is niet eenvoudig zonder een boorpers. Dus kocht ik een WolfCraft boorgids. Nadat ik ermee had geëxperimenteerd en wat testgaten had geboord, bouwde ik er een mal omheen. Ik heb het op een stuk MDF geschroefd en vervolgens een zorgvuldig gecentreerd 3/4 "gat geboord. De MDF kan gemakkelijker worden vastgeklemd dan de basis zelf, en het 3/4" gat zal een 3/4 "Forstner-bit behouden precies boren waar het hoort.

De gaten markeren

Ik wilde mijn eerste gat 1-1 / 4 "vanaf de bovenkant, en drie andere met een tussenafstand van 15 cm, allemaal op de middellijn.

Om de middellijn te markeren, stelt u een kompas in dat iets meer dan de helft van de breedte van het been beslaat. Teken een boog vanuit de hoek van het been. Het punt waar de bogen elkaar kruisen, bevindt zich op de middellijn. Met een middellijn op elk uiteinde van het been, plaatst u een schrijver op de punt en schuift u een richtliniaal omhoog om de schrijver aan te raken. Doe hetzelfde aan de andere kant. Als u de richtliniaal zo hebt gepositioneerd dat u beide punten met de kraspen kunt aanraken, en telkens de richtliniaal raakt - zonder de richtliniaal te verplaatsen - schrijf dan de lijn. Gebruik schriften in plaats van potloden of pennen, omdat ze nauwkeurigere markeringen maken.

Gebruik opnieuw het kompas om het midden van het bovenste gat, 1-1 / 4 "van boven, op de middellijn te markeren. Markeer vervolgens het tweede gat op de middellijn, 15 cm onder de eerste. Herhaal dit voor de andere twee gaten Om de spanwijdte van het kompas nauwkeurig in te stellen, gebruikt u een regel met geëtste markeringen en plaatst u de punten van het kompas in de geëtste groeven.

Plaats om de beurt een centerpons op elk van uw vier punten en druk naar beneden om een ​​inspringing te maken. Dit markeert het midden van het gat.

De gaten boren

Vanwege de diepte van de gaten werd het boren van elk gat een proces in vier stappen:

1. Met de mal gepositioneerd en vastgeklemd, start u het gat met een 3/4 "Forstner-bit, voor een schone invoer. Boor misschien 1/2" diep.
2. Verleng het gat met een 3/4 "spadebit tot de diepte die de mal toelaat.
3. Verwijder de mal en verleng het gat verder met de 3/4 "spadebit, totdat de punt van de bit net begint uit te steken vanaf de andere kant.
4. Draai de poot om, plaats de mal en werk het gat af met het Forstner-bit. Dit geeft een schone uitgang.

Het bovenste gat van elk gaat niet door en alleen stappen 1 en 2 zijn nodig.

Stap 10: De basis, Stap zeven - De bok monteren

Voeg alles samen

Neem twee 24 "lange stukken 3/8" draadstang. Als je 6 'lengtes hebt gekocht, knip dan twee 24 "lange lengtes af. Plaats aan elk uiteinde een ring en een moer. Schroef de moer pas halverwege vast, je wilt niet dat het uiteinde van de stang uitsteekt.

Rijg de staven door een van de poten en leg de poot plat op tafel. Steek pluggen in de pluggaten. Plaats de bijpassende brancards op hun plaats. Steek pluggen in de pluggaten aan de bovenkant van de brancards. Plaats het andere been op de draadstang en zet het neer op de pluggen. Je hebt waarschijnlijk nog een kans om met je rubberen hamer weg te slaan.

Als u met het andere been zit, zullen de draadstangen de vader uitstrekken dan u wilt. U wilt ze markeren zodat ze op lengte kunnen worden gesneden. Plaats een ring en een moer op elke draadstang en draai de moer vast om alles strak te trekken. Afhankelijk van de sleutel die u gebruikt en hoe lang de stang langer is dan hij moet zijn, kan het nodig zijn om een ​​aantal sluitringen op te stapelen, zodat de moer zich op de plaats bevindt waar de sleutel erop kan werken.

Zodra je alles strak hebt getrokken. verwijder de moeren en ringen, wikkel een stuk tape rond het uiteinde van elk van de staven en markeer vervolgens op de tape waar de stang moet worden gesneden. Je wilt het iets onder de spoel afknippen. Haal dan alles uit elkaar.

Snijden van de staven

Het snijden van de staven is niet zo lastig. Klem ze vast aan uw tijdelijke tafel en snijd ze af met een ijzerzaag. Zorg ervoor dat je een scherp mes gebruikt. Terwijl u de klemmen opzet, . je kunt bij jezelf denken hoe leuk het zal zijn als je de bankschroef kunt gebruiken voor dit soort klussen.

De ijzerzaag beschadigt vaak de laatste draad wanneer hij snijdt. Door een moer van het einde af te halen, wordt dit opgelost. Je moet de moer helemaal vanaf het andere uiteinde naar beneden laten lopen. Dit duurt niet lang, als je de stang in je boormachine gooit en hem het werk laat doen. Houd de stang verticaal vast, met de boor naar beneden gericht, en houd de moer voldoende vast om te voorkomen dat hij gaat draaien.

bijeenkomst

Als je de staven op lengte hebt gesneden, zet je alles op dezelfde manier samen als voorheen, en je hebt je eerste schraag.

Stap 11: De basis, stap acht - Schuim, spoel, herhaal

Herhaal hetzelfde proces voor de tweede bok en vervolgens voor lange brancards om de basis te monteren

Zodra de brancards en poten zijn aangesloten, draait u de constructie ondersteboven en installeert u de levellers. Draai het vervolgens rechtop terug.

Vervolgens is de plank. Begin met het stuk MDF van 24 x 48 inch. Klem dit bovenop de basis en potlood aan de buitenkant van de brancards en de binnenhoek van de benen. Draai het om, trek je vertrouwde snijgeleider eruit en snijd hem op breedte en op lengte. Het uitsnijden van de hoeken is eenvoudig, met een decoupeerzaag. Het is niet veel werk met een handzaag. Als je voldoende zorg besteedde aan ondersteunende blokken en aanslagen, zou je het waarschijnlijk kunnen doen met een cirkelzaag. Aangezien ik een mal zag, ik gebruikte het.

Stap 12: The Base, Step Nine - Afwerking

Ik had gekozen voor een afwerking met olie en was. Olie-afwerkingen zijn zeker niet de moeilijkste. In feite zijn ze eigenlijk nogal zielig, wat betreft het beschermen van het hout. Maar ze zijn gemakkelijk aan te brengen en zelfs de moeilijkste afwerking is niet bestand tegen het misbruik dat een werkbank zal oplopen, dus het is belangrijker dat het gemakkelijk te repareren is. Was wordt meestal gebruikt om een ​​hoogglans toe te voegen. Op een bankje is het er om te voorkomen dat lijm blijft plakken.

En besloot toen dat de olie alleen voldoende zou zijn voor de basis. De was dient om het oppervlak een glans te geven (wat ik niet nodig zie), en om het verwijderen van gemorste lijm en verf (die ik ook niet nodig zie, op de basis) gemakkelijker te maken. Dus ik heb de basis geolied en de bovenkant geolied en in de was gezet.

De videoserie "Aan de slag in houtbewerking" heeft een aflevering over het aanbrengen van olie-en-wasafwerkingen, met stappen zoals het natmaken van het hout en het vervolgens schuren van de verhoogde korrel. Dit alles leek overdreven, voor iets dat ik in mijn kelder zou plaatsen en erop zou slaan met een hamer.

Ik heb een lage tafel gemaakt van een paar opstapjes, mijn holle deur en een van de MDF-panelen die uiteindelijk deel zouden uitmaken van mijn blad. Ik was bang dat olie die op de deur druppelde de lijmhechting zou kunnen verstoren, wanneer ik eindelijk bij het project kom waarvoor ik het had gekocht. De bovenkant van het bovenste vel MDF was ik toch van plan om te oliën. (Idem voor de onderkant van het onderste vel.

Door de basis op deze tijdelijke tafel te plaatsen, heeft deze een handiger hoogte gekregen dan op de vloer of op een tafel op volledige hoogte.

De olie aanbrengen is eenvoudig. Trek wat vinylhandschoenen aan, giet wat olie in een kom, neem een ​​stuk schone katoenen doek ter grootte van een washandje of kleiner, dompel het in de olie en breng het aan op het hout. Als je wilt dat het hout nat is, probeer je het niet in te wrijven totdat het droog is. Breng olie aan op het hele oppervlak en ga eroverheen op zoek naar droge plekken, breng indien nodig meer olie aan. Laat het na een kwartiertje nat houden nog een kwartiertje zitten. Breng vervolgens nog een laagje olie aan en laat het nog een kwartier intrekken.

Wrijf het droog. Wacht een half uur en veeg vervolgens alle olie weg die is weggesijpeld. Controleer het elk half uur en doe hetzelfde, een paar uur lang.

Breng de volgende dag nog een laag aan, wacht een half uur en veeg hem daarna droog. Doe hetzelfde op opeenvolgende dagen voor zoveel jassen als u denkt dat nodig zijn. Ik heb er drie toegepast.

!!! WAARSCHUWING !!!

Weet je nog die brandveiligheidstips die je op de basisschool kreeg, over de gevaren van vette lompen? Het was lijnolie waar ze het over hadden. Alle vette lappen zijn gevaarlijk ontvlambaar. Lijnzaadolie ontbrandt zelf. Lijnzaadolie verdampt niet, het oxideert. De oxidatie genereert warmte en de verhoogde temperatuur verhoogt de oxidatiesnelheid.

Lijnzaadolie die in een kom zit of op het oppervlak van hout wordt uitgesmeerd, is volkomen veilig. Maar een met lijnzaad doordrenkte doek biedt een enorm groter oppervlak, dus de oxidatie gaat sneller en de doek kan isolatie bieden en de warmte vasthouden. De verhoogde temperatuur versnelt de oxidatie nog meer, wat de temperatuur nog meer verhoogt, en de weggelopen feedback kan snel resulteren in temperaturen die ervoor zorgen dat de doek spontaan in brand vliegt. Dit is niet een van die waarschuwingen "niet autorijden terwijl zonnebrandcrème is aangebracht". Dit is een van die waarschuwingen 'houd je vinger van de trekker totdat je het pistool op iets hebt gericht dat je wilt schieten'. Lappen gedrenkt in lijnolie zullen vlam vatten als je ze niet goed hanteert, en ze kunnen veel sneller dan je zou denken.

Als je met lijnolie werkt, laat dan nooit - ik bedoel NOOIT - gebruikte lappen rondslingeren. Hang ze buiten op, uit de buurt van brandbare voorwerpen en waar er voldoende luchtcirculatie is om ze koel te houden. Of doe ze in een emmer water en hang ze later buiten op. Als je op dit moment gewoon een doek neerzet, leg hem dan plat, zonder vouwen, op iets dat niet brandbaar is. De olie in de lompen hangt buiten in de wind en houdt geen warmte vast terwijl ze oxideren. Om de olie volledig te laten oxideren kan het een paar dagen duren, als het warm is, of meer dan een week, als het koud en regenachtig is. Wanneer volledig geoxideerd, zal de olie vast zijn en zullen de lappen stijf zijn. Op dat moment zijn ze veilig en kunnen ze in de prullenbak worden gegooid. Gooi ze daarvoor in de prullenbak en je kunt net zo goed afscheid nemen van je garage.

//www.google.com/search?hl=en&q=linseed+oil+rags+fire

Stap 13: De top, stap één - De lay-out bepalen

Voordat u begint met het snijden of boren van de stukken waaruit de bovenkant bestaat, moet u de lay-out van de bovenkant bepalen. Dit moet de afmetingen van de MDF omvatten, de afmetingen van de randen, de locatie van de bankschroeven en van de schroeven of bouten die de bankschroeven ondersteunen, en van alle benchdog-gaten en van alle gipsplaatschroeven die u zult gebruiken om de panelen te lamineren,

Als je het niet van tevoren allemaal neerlegt, kun je gemakkelijk ontdekken dat je een bout hebt waar je een benchdog-gat moet plaatsen, of iets dergelijks. Ik schetste ideeën op ruitjespapier en tekende vervolgens het plan op ware grootte op de bovenkant van de onderste laag van MDF, waarbij ik de feitelijke onderdelen als sjablonen gebruikte.

De breedte van de top wordt bepaald door de breedte van de basis. De lengte van de bovenkant hangt af van de bankschroef of bankschroeven die u gebruikt. De eindbankschroef die ik had gekocht, was bedoeld voor gebruik met hardhouten bekken die de breedte van de bank verlengen. Ik had een stuk 2x6 "witte eik dat ik voor dit doel wilde omhakken.

De beslissing die gemaakt moet worden met betrekking tot de eindbankschroef is of de steunplaat aan de binnenkant of aan de buitenkant van de brancard moet worden gemonteerd. Door de plaat aan de binnenkant van de brancard te monteren, wordt het bereik van de bankschroef verkleind - deze kan niet zo ver openen, omdat de steunplaat een paar centimeter van de rand is verwijderd. Maar het monteren van de plaat aan de buitenkant van de brancard betekent dat we wat steunconstructie moeten toevoegen voor de binnenkaak van de bankschroef, die de benen zouden hebben geleverd als we de plaat aan de binnenkant hadden gemonteerd.

Ik bespotte de twee scenario's en stelde vast dat met de plaat in de brancard de bankschroef een bereik van 20 cm zou hebben en dat deze buiten de brancard een bereik van 20 cm zou hebben. Ik besloot dat 8 inch voldoende was en dat de extra inch de extra inspanning niet waard was. Als de eindbankschroef zo ​​is gemonteerd, zou de rechterrand van de bovenkant geen overhang hebben.

Ik wilde dat de linkerrand van de kaak van de voorste bankschroef gelijk lag met de linkerrand van de bovenkant, de rechterrand met de linkerrand van het linker voorbeen. De hoeveelheid overhang aan de linkerkant hangt dus af van de breedte van de voorste bankschroefbek. De breedte van de kaak is minimaal de breedte van de plaat die deze ondersteunt, maar het is normaal om de kaak iets verder dan de plaat te laten uitsteken. Hoe ver? Hoe meer het zich uitstrekt, hoe dieper u kunt bijten met de rand van de bankschroef, wanneer u bijvoorbeeld de zijkant van een bord verticaal vastklemt. Maar hoe meer het wordt uitgebreid, hoe minder ondersteuning het heeft. Ik besloot te verlengen met 1-12 ", wat me een 2-1 / 2" bite geeft, en die nog steeds solide ondersteuning zou moeten bieden, aangezien de kaak 1-1 / 2 "dik is. Dit betekent dat de bovenkant links moet overhang van 12-1 / 4 ".

Wat u moet bepalen, met deze tekening, is waar u de hondengaten moet boren, de montagegaten voor de bankschroeven en waar u de gipsplaatschroeven zult plaatsen die u voor het lamineren zult gebruiken. Evenals waar de randen van de bovenkant worden gesneden.

Stap 14: The Top, Step Two - Lamineren van de MDF

De volgende stap is het lamineren van de twee MDF-vellen die de onderste lagen van de bovenkant vormen.

Knip eerst de MDF af tot iets te groot. Je wilt ruimte om de randen op te ruimen nadat de stukjes zijn samengevoegd, maar daarvoor heb je niet meer dan een halve inch aan elke kant nodig, en het heeft geen zin om lijm te verspillen.

Als je het geluk hebt om een ​​vacuümpers te hebben, gebruik die dan. Boor anders gaten voor de schroeven in de onderste laag op alle punten die u in uw lay-out had aangegeven. Je wilt ook een rij schroeven rond de buitenrand boren, in het bit dat je gaat afsnijden, of je hebt klemmen langs de rand nodig. Ik heb zojuist meer schroeven toegevoegd.

De schroefgaten moeten voldoende diameter hebben zodat de schroeven er vrij doorheen kunnen. U wilt dat de schroef in de tweede laag graaft en deze strak tegen de eerste trekt. Als de draden beide lagen raken, zullen ze de neiging hebben om ze op een vaste afstand te houden.

Als u gipsplaatschroeven gebruikt, moet u de gaten verzinken. Gipsplaatschroeven zijn platkop en hebben een verzinkboor nodig om stevig te zitten. Als je Kreg-zakschroeven gebruikt, zoals ik deed, wil je de gaten niet tegenwerken. Kreg-schroeven zijn pankop en zitten prima tegen een vlak oppervlak. Zowel gipsplaatschroeven als Kreg-zakschroeven zijn zelfdraadend, dus u hebt geen geleidegaten nodig in het tweede vel MDF.

Ongeacht het type schroef dat u gebruikt, u moet het paneel omdraaien en een verzinkboor gebruiken om alle uitgangsgaten te gebruiken. Boren in MDF laat oneffenheden achter, de verzinkboor verwijdert ze en creëert een beetje ruimte voor materiaal dat door de schroef uit het tweede blad van MDF wordt getrokken. U wilt alles verwijderen waardoor de twee panelen niet goed op elkaar passen. Ik zette een blokvlak op een heel ondiepe beet en liet het over wat er over was van de hobbels en over de randen. De randen van MDF kunnen uitpuilen door te zagen of gewoon door te hanteren, en dat wil je omverwerpen.

Nadat je alle gaten schoon hebt gemaakt, stel je dingen in voor je lijm. U wilt alles bij de hand hebben voordat u begint: boor, boorbit, lijm, roller of wat u maar wilt om de lijm mee te verspreiden, en vier klemmen voor de hoeken. Je hebt een plat oppervlak nodig om op te lijmen - ik gebruikte mijn holle kerndeur bovenop mijn bankbasis - en nog een enigszins plat oppervlak om het andere paneel op te plaatsen. Mijn vouwtafel hield nog steeds mijn eiken aanrechtblad vast, wat een geweldig vlak oppervlak is, maar ik wil zeker weten dat ik er geen lijm op heb gedruppeld, dus heb ik het bedekt met wat schildersplastic dat was overgebleven van de laatste slaapkamer die we schilderden.

Leg het bovenste paneel van MDF op je lijmoppervlak, met de onderkant naar boven. Leg het onderste paneel van MDF op je andere oppervlak, met de onderkant naar beneden. (Het paneel met de gaten erin geboord is het onderste paneel, en de kant met uw lay-outdiagram erop is de onderkant.) Gooi in uw boor de juiste bit voor de schroeven die u gebruikt. Zorg ervoor dat je een vers opgeladen batterij hebt en draai de snelheid omlaag en het koppel naar beneden. U wilt de schroeven niet gemakkelijk te strak aandraaien, MDF-strips.

Zodra u begint met het verspreiden van lijm, heeft u misschien vijf minuten om de twee panelen te laten paren, uitlijnen en aan elkaar klemmen. Zorg er dus voor dat je alles bij de hand hebt, en je hoeft niet gestoord te worden. Begin met het uitknijpen van de lijm op één MDF-paneel en verdeel het in een dunne, gelijkmatige laag, en zorg ervoor dat u geen kale plekken achterlaat. Doe hetzelfde met het andere MDF-paneel. Pak vervolgens het onderste paneel op en draai het om op het bovenste paneel. Schuif het rond een aantal om ervoor te zorgen dat de lijm gelijkmatig wordt verdeeld, lijn dan een hoek uit en draai een schroef in. Lijn de tegenoverliggende hoek uit en draai daar een schroef in. Klem alle vier de hoeken vast op uw vlakke oppervlak en begin vervolgens de rest van de schroeven aan te draaien, in een spiraalpatroon vanuit het midden.

Als je klaar bent, laat je het 24 uur zitten.

Stap 15: De bovenkant, Stap drie - De MDF afkanten

De randen van MDF zijn kwetsbaar, gemakkelijk te verpletteren of te scheuren. MDF is ook berucht vanwege het absorberen van water door deze randen, waardoor de panelen opzwellen. In het oorspronkelijke ontwerp van Sam Allen heeft hij de MDF afgezet met 1/4 "hardboard. Deze rand is een van de complexiteiten die Asa Christiana heeft weggelaten in zijn vereenvoudigde ontwerp. Ik denk dat dit een vergissing was. MDF heeft echt een soort bescherming nodig, vooral aan de randen.

Natuurlijk, ik, aan de andere kant, met mijn Ikea eiken aanrecht, ging waarschijnlijk overboord in de andere richting. Omdat ik het werkblad op de breedte moest inkorten, dacht ik dat ik een paar 1/2 "stroken zou verwijderen om de MDF af te kanten. Ik klemde het werkblad vast aan mijn bankbasis en gebruikte de lange snijgeleider. Ik ' d vroeg rond om advies over het snijden van dit grote stuk eik, en kreeg te horen dat ik een Freud Diablo-mes met 40 tanden in mijn cirkelzaag moest proberen. Ik vond er een bij mijn plaatselijke thuiscentrum, tegen een redelijke prijs, en het werkte heel goed .

Verwijder de schroeven van uw gelamineerde MDF-panelen en knip de MDF vervolgens op maat af. Vergeet niet dat u wilt dat de breedte van de bovenkant overeenkomt met de breedte van de basis en u voegt randen toe. Met mijn 5/8 "randen, sneed ik de MDF tot 1" smaller dan de basis, zodat ik mijn router kon gebruiken om een ​​laatste trim op precies de juiste maat te maken.

Knip eerst een lange rand af. Ten tweede, snijd een korte rand, zorg ervoor dat deze vierkant is met de lange rand die u zojuist hebt gesneden. Klem beide stukken van de rand die u gaat gebruiken langs de lange rand die u hebt gesneden en meet de breedte van de basis plus 1 / 4-1 / 2 ", markeer dat en leg dan een lijn door het merkteken dat is vierkant tot het uiteinde dat je hebt gesneden en knip dan langs de lijn. Snijd tenslotte de resterende korte rand vierkant naar beide lange randen. (De lengte van de bovenkant hoeft niet precies overeen te komen met iets, dus we hebben om de trim te klemmen voordat u gaat meten.)

Lijm eerst de rand aan het uiteinde vast. Doe eerst een droge pasvorm en leg vervolgens, wanneer u het uit elkaar haalt, alles waar u het gemakkelijk kunt bereiken terwijl u het weer in elkaar zet, na het toevoegen van de lijm. Om het randstuk uitgelijnd te houden, klemde ik aan elk uiteinde een paar hardboardresten vast. Ik gebruikte het stuk dubbel MDF dat ik aan het uiteinde had afgesneden als een klem om de druk van de klemmen te verdelen. Knijp wat lijm in een kleine kom en gebruik een wegwerpborstel. Terwijl u naar beneden klemt, plaatst u de bekleding een beetje trots op het bovenoppervlak.

Zodra je alle klemmen hebt aangetrokken, haal je de stukjes hardboard eraf. U kunt de uitknijpbare lijm opruimen met een vochtige doek. Als de lijm droog is, kunt u de strip gelijk met het paneel afsnijden met een frees en een verzonken bit. Snijd vervolgens de uiteinden van de strip af met een verzaagde zaag en ruim op met een blokvlak, een randschraper of een schuurblok. Door de uiteinden op hun plaats te houden terwijl u de rand routeert, wordt de router ondersteund.

De stroken langs de voor- en achterkant worden op dezelfde manier verlijmd. Ik veronderstel dat je zou kunnen proberen beide tegelijk vast te lijmen. Ik heb het niet geprobeerd.

Stap 16: De bovenkant, Stap vier - De MDF-randen afsnijden

Als de bovenkant klaar is, willen we dat de randen van MDF en het eiken aanrechtblad precies dezelfde afmetingen hebben en dat hun breedte exact overeenkomt met de breedte van de basis. Ik zou drie manieren kunnen zien om dit te doen: 1, voeg je bij de MDF om het aanrecht en gebruik mijn bandschuurmachine om hun samengevoegde randen te schuren zodat ze bij de basis passen; 2, sluit de MDF aan op het aanrecht en gebruik een handvlak om hun samengevoegde randen naar beneden te schaven zodat ze bij de basis passen; of 3, gebruik een verzonken bit tegen een rechte rand om de MDF naar de breedte van de basis te leiden, voeg dan de MDF toe aan het aanrecht en gebruik de verzonken bit om het aanrecht te geleiden zodat het overeenkomt met de MDF.

Problemen? 1, ik heb nooit een bandschuurmachine gebruikt zonder meer te schuren dan ik van plan was; 2, ik heb geen krik of een afvlakvlak en heb er nooit een gebruikt; 3, ik zou een flush-trim bit nodig hebben met een snijlengte van 1-1 / .2 ", en die zijn alleen beschikbaar voor 1, 2" spantangen, en de goedkope plunge-router die ik kocht had slechts een 1/4 "spantang.

Ik vroeg wat rond en kreeg te horen dat de router de beste resultaten zou opleveren, en ik werd veel gewezen op een vaste basis router met een 1/2 "spantang. Dus ik koos voor optie 3. Als je hetzelfde kiest, u wilt de randen van de MDF-laag afsnijden voordat u deze op het aanrecht aansluit, met andere woorden, nu.

Leg de MDF op de grond, van onder naar boven. Draai de basis om en plaats deze op de MDF. Plaats de basis op de MDF in de positie die u het beste voelt en markeer vervolgens de positie van de benen. Sorry, ik heb hier geen foto van.

Draai de basis rechtop, plaats de MDF erop en gebruik vervolgens een richtliniaal om twee rechte lijnen te tekenen die de buitenranden van de benen verbinden en de breedte van de MDF vergroten. Ik gebruikte het aanrecht als richtliniaal. We snijden het met onze snijgeleider, die is gebaseerd op de fabrieksrand van een plaat van 1/4 "multiplex, dus het moet recht genoeg zijn. Gebruik een timmermansvierkant om deze lijnen over te brengen op de uiteinden van de MDF.

Plaats het aanrecht op de basis, plaats de MDF bovenop het aanrecht en lijn de markeringen die u op elk uiteinde van de MDF hebt getekend uit met het aanrecht eronder. Als je het hebt uitgelijnd, klem je dingen vast en leid je de rand van de MDF met een 1-1 / 2 "of langere flush-trim bit, met de diepte aangepast zodat het lager op het aanrecht zit. Ik klemde een paar stukjes dubbel MDF aan elk uiteinde om de routerbasis iets extra's te geven om aan de uiteinden op te rijden.

Endgrain voor het bijsnijden van randen kan resulteren in scheuring aan de rechterkant, dus leid de korte rand voordat u de rechter lange rand routeert. Door de rechterrand te routeren, kunt u eventuele scheurtjes op de korte rand verwijderen.

Stap 17: The Top, Interlude - Een fout herstellen

Bij het verlijmen van de eiken randen op de MDF heb ik een fout gemaakt. Aan de achterkant was de rand te laag gepositioneerd, wat een merkbare opening zou achterlaten wanneer de MDF en het aanrechtblad werden samengevoegd. Ik was vastbesloten om het te repareren.

Een van de strips die ik van het eikenhouten aanrecht had gescheurd om de schuine kant van de fabriek te verwijderen, zag eruit alsof het zou werken, als ik erachter kon komen hoe ik ze veilig kon scheuren met een cirkelzaag.

Ik gebruikte uiteindelijk een paar stroken MDF en een staafklem om een ​​klem te maken die de strook eiken zou vasthouden en had een profiel dat laag genoeg was om onder de snijgeleider te passen.

Toen ik de strip eenmaal had laten knippen, heb ik hem op zijn plaats gelijmd en alles vastgeklemd.

Ik had het opzettelijk extra groot gemaakt, met de bedoeling het gelijk te knippen. Trimmen is iets gecompliceerder dan normaal, omdat ik het op twee vlakken gelijk moest knippen. Het eindvlak werd ruim 3/8 "verlengd, dus ik sneed het grootste deel van het overtollige af met een cirkelzaag en de zijgeleider en draaide vervolgens de zijgeleider ondersteboven om een ​​stabiel platform voor de router te maken. Afgezien van het gebruik van de randgeleider, vlak bijsnijden van het randvlak was onopvallend.

Voor het trimmen van het bovenvlak heb ik het paneel opnieuw verticaal geplaatst, met de freesbasis op de bovenrand en het bit aan de andere kant van het paneel. Omdat ik aan de achterkant van het werkstuk sneed, moest ik de router van rechts naar links verplaatsen. En hier kwam ik een ander probleem tegen.

De opening in de rand die ik vulde was niet even diep. Aan de linkerkant was het ongeveer 3/16 "diep, aan de rechterkant was de rand gelijk met de MDF, en er was geen opening. Dat betekent dat ik aan de rechterkant alle strip weglijmde die ik had gelijmd in. Het resultaat was een aanzienlijke scheuring.

Ik deed wat ik altijd doe als ik met dit soort valstrikken wordt geconfronteerd: ik zette de router uit, zette hem neer en liep een tijdje weg. Ik heb gemerkt dat elke actie die ik onderneem in de frustratie van het omgaan met iets dat niet goed heeft gewerkt, bijna altijd de verkeerde is, en dat het de zaken meestal erger maakt.

Wat ik deed, toen ik terugkwam, was om de strip vast te klemmen waar deze was weggescheurd en vervolgens vanaf het andere uiteinde te beginnen met frezen. Ik heb de router nog steeds van rechts naar links verplaatst, maar ik deed het in secties van 15 cm, nam lichte passen en maakte de strip min of meer gelijk. Omdat de secties waar ik aan werkte verder naar rechts lagen, was de strip dunner. Uiteindelijk kwam ik op de plek waar ik de strip helemaal wegknipte, waarna ik de klemmen eraf haalde en de rest wegviel.

Een betere oplossing zou zijn geweest om een ​​sponning in de zijkant te leggen, zodat de toegevoegde strook altijd dikte had. De manier waarop ik het deed, betekent dat de strip die ik heb vastgelijmd erg smal en dus erg zwak is, op een bepaald punt. In dit geval is dat geen probleem, want het zit onder de aanrechtlaag. Ik merkte ook dat omdat ik de strip alleen naar beneden had geklemd en niet in de rand, er een merkbare lijmspleet was waar de strip tegen de MDF aanliep. Nogmaals, in deze applicatie is het niet zichtbaar. Maar als ik zoiets op een tafel zou doen, zou ik ervoor zorgen dat ik een schone sponning snijd en deze zowel naar binnen als naar binnen klem.

Stap 18: The Vises, Step One - Montagevoeten naar boven

De eindbankschroef heeft beide kaken gemaakt van 1-1 / 2 "dik eiken. De voorste bankschroef heeft zijn bewegende kaak gemaakt van 1-1 / 2" eiken, maar gebruikt de rand van de bank als stationaire kaak. Dus terwijl we voor de eindbankschroef, als we hem lager monteren, we beide kaken dieper kunnen maken om te compenseren, voor de voorste bankschroef kunnen we dat niet, dus we willen dat deze zo dicht mogelijk bij de rand van de bank wordt gemonteerd.

Dus besloot ik om een ​​extra laag 3/4 "MDF alleen onder de eindbankschroef toe te voegen, en niet onder de voorbankschroef.

Het is gebruikelijk om bankschroeven met lagerschroeven vanaf de onderkant te bevestigen, maar er is een limiet aan het aantal keren dat u een lagbout in MDF kunt vastdraaien. Ik besloot om bouten van boven naar beneden te gebruiken en de koppen van de bouten in de bovenkant in te bedden.

De eerste stap was het snijden van een stuk MDF ter grootte van de basis van de bankschroef. Ik tekende de posities van de boutgaten erin en vervolgens kleine geleidegaten. Ik heb ook grotere gaten in de hoeken van de rechthoekige uitsparingen geboord en deze met een decoupeerzaag verbonden.

Vervolgens draaide ik de bovenkant en de basis om, legde de basis op de juiste locatie ten opzichte van de bovenkant, plaatste vervolgens de voorste bankschroef en de steun MDF voor de eindbankschroef en markeerde de locaties van de boutgaten. Vervolgens draaide ik de basis met de goede kant naar boven, boorde kleine geleidegaten vanaf de onderkant waar ik de locaties had gemarkeerd en boorde vervolgens ondiepe verzinkgaten aan elke kant, vervolgens een doorgaand gat dat bij de bouten paste. Uiteindelijk probeerde ik de bouten en ringen uit en verdiepte ik de verzinkingen totdat de koppen van de bouten net onder de spoel zaten.

Met de gaten en verzinkboren op mijn plaats, heb ik de bouten geplaatst, tape gebruikt om te voorkomen dat ze eruit vallen, de bovenkant omgedraaid, lijm op het steunstuk van MDF aangebracht, over de bouten aangebracht, ringen en moeren toegevoegd en vastgedraaid .

Stap 19: The Vises, Interlude - Een andere fout herstellen

De reden dat ik de rechthoeken in de bankschroefsteun had uitgesneden, was dat ik van plan was om er een benchdog-gat doorheen te steken, en ik wilde dat de dikte van de bovenkant hetzelfde was voor alle benchdog-gaten. Waar ik het verprutste, was het niet uitsnijden van de uiteinden, tussen de boutlipjes. Ik was ook van plan om daar een benchdog-gat door te steken, maar ik was vergeten de segmenten uit te snijden voordat ik lijm ging plakken.

Maakt niet uit, het was slechts twintig minuten werk om de gebieden gelijk met de bovenkant te leiden.

Stap 20: The Top, Step Five - Benchdog Holes, Part One

U wilt zoveel mogelijk gedaan krijgen op elk van de twee lagen van de bovenkant afzonderlijk, voordat we erbij komen, want het hanteren van de bovenkant nadat de twee lagen zijn samengevoegd, zal een groot gedoe worden.

Boor dus de benchdog-gaten door de MDF-laag. Begin met het uiteenzetten van hun posities. U wilt dat deze nauwkeurig zijn, zodat de afstanden tussen de gaten consistent zijn. De vises die u gebruikt, beperken de afstand tussen uw benchdogs. Mijn voorste bankschroef werkte het meest natuurlijk met twee rijen gaten van vier centimeter uit elkaar, mijn eindbankschroef met twee paar rijen, met vier centimeter tussen de rijen en twintig centimeter tussen de paren. Daarom heb ik gekozen voor een patroon van 4 bij 4 inch.

Ik heb een sjabloon gemaakt door twee aangrenzende vierkanten op een stuk MDF te schrijven, met kompas en richtliniaal, markeer vervolgens elke hoek met een centerpons en boor vervolgens de punten met een 1/16 "bit. Ik merk dat ik altijd kleine stukjes breek, dus pakte ik een paar maanden geleden een paar van elke maat op en bij het kijken ontdekte ik dat ik drie 1/16 "bits had, wat prima werkte voor wat ik van plan was.

Ik heb de locatie met één gat gemarkeerd, een ondiep gat van 1/16 "in de bovenkant geboord. Vervolgens heb ik een bit van 1/16" door het gat in mijn sjabloon en in het gat dat ik zojuist had geboord, gestoken. Ik zette de sjabloon op een rij en boorde een tweede gat en stopte er nog een bit doorheen. Vanaf dat moment werkte ik volledig vanuit de sjabloon. Met twee bits door de gaten die de sjabloon op zijn plaats spelden, zouden de andere gaten in de sjabloon precies worden gelokaliseerd (of zo gaat de theorie) op een 4x4 "-raster.

Nu ik dit allemaal heb gedaan, weet ik niet zeker of ik het opnieuw op deze manier zou doen. Het is misschien wel sneller om de posities met kompas en richtliniaal direct naar boven te plaatsen. Hoe dan ook, u wilt een schrijver gebruiken in plaats van een potlood. Kraslijnen zijn moeilijk te zien en onmogelijk te fotograferen, maar de kras- en kompaspunten klikken erin, waardoor een precisie mogelijk is die potloden gewoon niet kunnen evenaren.

Zodra je alle posities hebt gemarkeerd, boor je ze door. Ik haalde mijn boorgeleider en een 3/4 "Forstnet-bit tevoorschijn. Hiermee boorde ik in 1/2", om het gat een schone start te geven. Daarna ging ik terug en boorde de diepte van elk gat met een 3/4 "spadebit, tot een diepte waar de spike van de spadebit net uitsteekt vanaf de andere kant.

Vervolgens draaide ik de bovenkant om en van de andere kant en boorde de uitgang eruit met een 3/4 "Forstner-bit.

Het boren van zoveel gaten in MDF verbrandt stukjes. Je zult meerdere bits moeten kopen of leren om ze te slijpen. Forstner-bits produceren gaten met schonere randen dan spadebits, maar ze kosten meer en ze zijn moeilijker te slijpen.

Stap 21: The Top, Interlude Two - Een andere fout herstellen

Met mijn lay-out moest ik 52 nauwkeurig geplaatste gaten boren. Ik heb ze niet allemaal goed begrepen.

Als u een gat in de verkeerde positie moet boren, als het de juiste positie niet overlapt, kunt u het gewoon negeren. Als dit het geval is, moet u deze vullen.

Knip een lengte van 3/4 "plug, doe wat lijm in het gat en rond de zijkanten van de plug, en hamer het op zijn plaats. Veeg eventuele lijm weg met een vochtige doek.

Snijd de volgende dag gelijk door. Gebruik een blokvlak om ervoor te zorgen dat het echt vlak is. Dit wordt de bovenkant van de onderste laag van het werkblad, dus gutsen zijn geen probleem. (Het wegvegen van lijm met een vochtige doek kan leiden tot vlekken en oneffenheden in de afwerking. Ook dat is hier geen probleem.) Maar uitstulpingen en oneffenheden zijn een probleem - ze zorgen ervoor dat de twee lagen van de bovenkant niet gelijkmatig op elkaar aansluiten .

Markeer vervolgens de juiste positie en boor opnieuw.

Stap 22: The Top, Step Six - Afwerking van de MDF-laag

Er zijn nog een paar taken over op de MDF-laag, voordat deze op de aanrechtlaag wordt aangebracht.

Eerst moeten we de gaten boren voor de schroeven die ze bij elkaar houden. Terwijl de twee lagen MDF worden verlijmd, wordt alleen het aanrechtblad en de MDF geschroefd. Het eiken aanrechtblad zal, zoals elk natuurlijk houtproduct, uitzetten en krimpen bij veranderingen in vochtigheid. Als het op de MDF zou worden gelijmd, zou het verschil in uitzetting van de twee lagen ervoor zorgen dat het aanrecht zou knikken en krullen.

Daarom moeten alle schroefgaten, behalve één rij langs de voorkant, overmaats worden geboord. Dit geeft het hout wat bewegingsruimte.

Voor het grootste deel boorde ik door de bestaande gaten die overblijven na het lamineren van de twee vellen MDF. In een paar gevallen heb ik een gat een beetje verplaatst omdat het te dicht bij een benchdog-gat was. En ik heb een nieuwe rij gaten rond de buitenrand gemaakt, omdat onze originele gaten langs de buitenrand waren afgesneden toen we de MDF op maat sneden.

Houd goed in de gaten wat er onder zit, je wilt niet dat de kop van de schroef de brancards, benen of vises in de weg zit.

Nogmaals, ik gebruikte Kreg's zakgatschroeven, deze keer in een lengte van 2-1 / 2 ".

De laatste voorbereiding voor de MDF-laag is om de onderranden af ​​te ronden met je router en een 1/4 "-radius round-over bit. Oefen eerst wat schroot om er zeker van te zijn dat je de diepte op de juiste bit hebt ingesteld,

Stap 23: The Vises, Step Two - Holes Through the End Stretcher

De eindbankschroef heeft gaten nodig door de eindbrancard. De schroef en de antirekstangen zijn 1 "in diameter, dus ik heb gaten van 1-1 / 8" geboord.

Ik heb de gaten gemarkeerd door een deuvel midden in het uiteinde van een lang stuk van 1 "plug te plaatsen. Leid het door de gaten in de grondplaat en sla op het uiteinde met een hamer. Draai het een beetje en draai het opnieuw, en De kans is groot dat het midden van de plug niet precies in het midden van de plug ligt, dus je maakt een kleine ring van markeringen Het midden van het gat is natuurlijk het midden van die ring.

Je kunt mijn hightech luchtwasser zien op een van de foto's. Dit helpt veel om het echt fijne stof dat de winkelvacuüm niet opneemt, tegen te houden.

Stap 24: The Top, Step Seven - Het aanrecht voorbereiden

Met de MDF-laag klaar om aan te sluiten op het Ikea-aanrecht, is de volgende stap om het aanrecht klaar te maken om klaar te zijn om aan te sluiten op de MDF.

We moeten het op lengte en breedte knippen. We moeten de geleidegaten voor de schroeven markeren en boren. We hoeven het oppervlak tussen de twee lagen waarschijnlijk niet echt te oliën, maar ik besloot het toch te doen.

Ik gebruikte 2-1 / 2 "grove Kreg-zakgatschroeven. Kreg-schroeven zouden zelftappend moeten zijn, maar de schroeven met grove schroefdraad moeten zelftappend zijn in zachthout, en de schroeven met fijne schroefdraad waarvoor ze bedoeld zijn gebruik in hardhout is niet beschikbaar in lengtes van 2-1 / 2 ". Ik besloot pilootgaten in de eik te boren. Voor de zekerheid heb ik een testgat gemaakt in het stuk schroot dat ik heb afgesneden.

Dat stuk eikenhout ziet eruit alsof ik iets kan gebruiken, misschien een snijplank. Dus maakte ik een platform van een kruk, een scap van 4x4, een paar stukjes MDF en wat shims om het op te vangen, toen het werd gesneden. Mijn testgat werd aan de rand gedaan, om zoveel mogelijk van het stuk schoon achter te laten.

Het laatste is om de bouten voor de bankschroeven semi-permanent te bevestigen. Gezien de hoeveelheid werk die nodig is om bij de boutkoppen te komen, had ik, zodra de bovenkant was samengevoegd, de bedoeling om ze vast te draaien zodat ze niet zouden draaien, en ze op die manier te vergrendelen met blauwe Loctite. (Dat is het sterkste niet-permanente cijfer.) Dat werkte niet. Wat ik ontdekte, was dat de bodems van de verzinkbakken niet helemaal plat waren, en toen ik de moeren zo ver vastdraaide, zouden de uiteinden van de bouten ver genoeg uit de uitlijning worden getrokken zodat de bankschroeven niet meer zouden passen. Om de vises over de bouten te laten passen, moest ik de moeren los genoeg laten zodat de bouten een beetje wiebelen - wat betekende dat ze bijna los genoeg waren om de bouten te laten draaien. Dus zette ik Loctite op de moeren om te voorkomen dat ze losschroeven en vulde de verzinkbakken met Liquid Nails, in de hoop dat de bouten niet zouden draaien. Ik overwoog om epoxy te gebruiken, of een metaal-epoxy-mix zoals JB Weld, maar ik had er geen genoeg van. Het lijkt voorlopig te werken, hoewel de echte test pas zal zijn als ik de visus moet verwijderen.

Stap 25: De top, stap acht - De top voltooien

Leg de aanrechtlaag plat, met de bovenkant naar beneden. Leg de MDF-laag erop, met de bovenkant naar beneden. Lijn de doorlopende gaten in de MDF uit met de geleidegaten in de eik. Schroef de twee lagen aan elkaar vast.

Doe voorzichtig. Enkele 24x60 "vellen van 3/4" MDF zijn vrij eenvoudig op te tillen. Een dubbel laken is beheersbaar. Het aanrecht - 24x72 "paneel van 1-1 / 2" eiken - weegt iets meer dan 100 pond. Veilig tillen is uiterst belangrijk. De samengevoegde top - 3 "dik van eiken en MDF - is voorbij het bereik dat veilig door één persoon kan worden opgetild. Probeer het niet. Vraag een vriend om te helpen of tuig een blok-en-takel op.

Gebruik een 3/4 "spadebit om de benchdog-gaten bijna door te boren (ik gebruikte mijn boorgeleider, voornamelijk voor de diepteaanslag. Het is vrij eenvoudig om de boor verticaal te houden met het bestaande gat om je te begeleiden).

Als je je herinnert, heb ik bij het boren van de MDF de gaten vanaf de andere kant afgewerkt met een Forstner-bit. Het zorgde voor een schoon gat, maar de positionering was niet zo nauwkeurig als ik echt wilde. Daarom besloot ik om een ​​stuk MDF-schroot aan de achterkant vast te klemmen en er recht doorheen te boren. Mijn Forstner-stukjes waren te kort, dus kocht ik een extender. En toen ontdekte ik dat de spadebits die ik gebruikte een schoner uitgangsgat gaven. Whooda thunk?

Gebruik de 1-1 / 2 "snijlengte-verzinkfrees om de zijkanten van het werkblad aan te passen aan de MDF. Gebruik vervolgens een 1/4" -radius round-over bit om de bovenranden en de hoeken af ​​te ronden, en een 1 / 8 "-radius roundover bit aan de binnenkant van de benchdog gaten.

Stap 26: The Top, Interlude Three - Filling Voids

Toen ik het eikenhouten aanrecht sneed, ontdekte ik dat de binneneik niet altijd van dezelfde kwaliteit was als de buitenkant. De sneden links legden een grote knoop bloot met een uitgebreide leegte. Dit moest worden aangepakt.

Ik klemde de bovenkant vast aan de zijkant van de basis, zoals ik eerder had gedaan, zodat de rand met de knoop gemakkelijk te bewerken zou zijn. Ik heb wat gewone epoxy van vijf minuten door elkaar gehaald en een beetje zwart epoxy pigment toegevoegd. Ik heb dit vrij toegepast. Na ongeveer twintig minuten controleerde ik het en ontdekte dat de leegte op de diepste plek niet helemaal was gevuld, dus heb ik nog een batch door elkaar gehaald en meer toegevoegd. Nadat dat een tijdje was uitgehard, liet ik de bovenkant op de grond zakken en bracht ik een laag olie aan op de onderkant. Ik was van plan om de basis de volgende dag aan de bovenkant te bevestigen en ik wilde dat de onderkant geolied zou worden om te voorkomen dat het vocht absorbeert.

Zoals ik eerder zei, wees voorzichtig bij het verplaatsen van de bovenkant. Ik heb een eenvoudig katrolsysteem gemonteerd om de bovenkant voor één persoon te kunnen verplaatsen. Foto's in een latere stap. Maar een paar husky-vrienden zouden ook werken en sneller zijn.

Stap 27: The Bench, Step One - Joing the Top and Base

Met de bovenkant op de grond, met de onderkant naar boven, is de volgende stap om de basis ondersteboven te draaien en aan de bovenkant te bevestigen. Ik volgde het ontwerp van Asa Christiana in het gebruik van s-clips. Toen ik echter bij mijn lokale Woodcraft stopte, hadden ze maar twee pakketten van tien, dus ik gebruikte er niet zoveel als ik zou hebben, anders. Voor de bovenkant heb ik er vier aan elke kant en twee aan elk uiteinde geplaatst. Voor de plank heb ik er drie aan elke kant en twee aan elk uiteinde geplaatst. Als blijkt dat ik meer nodig heb, kan ik altijd meer toevoegen.

Lijn eerst de basis uit met de bovenkant. Schroef hem vervolgens vast met de s-clips.

Monteer de bankschroefvoeten en zet ze vast met moeren, ringen en borgringen.

Draai het op de rand en schuur de randen glad. Als je epoxy hebt gebruikt om lege ruimtes op te vullen, zoals ik deed, wil je misschien beginnen met een bandschuurmachine. (Of als u meer vertrouwd bent met handgereedschap, kunt u een kaartschraper gebruiken.) Met een excenterschuurmachine kunt u korrel 100, 150 en 200 verwerken. Draai het dan om en doe de andere rand.

Klem na het schuren van de tweede rand de plank op zijn plaats, met de geoliede kant naar beneden. Draai de bank vervolgens weer ondersteboven en bevestig de plank aan de basis met s-clips. (Je hebt 3/4 "zelftappende platkopschroeven nodig - de schroeven die je aan de bovenkant hebt gebruikt, zijn te lang.)

Zorg dat de plank veilig is, laat een paar vrienden komen helpen en zet de bank op zijn voeten. Ik zei eerder dat het alleen verplaatsen van de bovenkant gevaarlijk is. Het is roekeloos om de hele bank op te tillen. Natuurlijk zei ik al dat ik koppig ben, dus ik deed het zelf door een simpele block-and-tackle te monteren met lichtgewicht katrollen die ik bij de ijzerhandel kreeg. (Niet de lichtste katrollen, die zijn bedoeld voor vlaggenmasten en hebben een ontwerpbelasting van ongeveer 40 pond. Deze hadden een ontwerpbelasting van 420 pond.)

Stap 28: The Bench, Step Two - Afwerking

Nu de bank rechtop staat, is het gemakkelijk om de bovenkant licht te geven met de excenterschuurmachine. Nogmaals, korrel 100, 150 en 220.

Ik besloot de top af te werken met een aantal lagen Deense olie, gevolgd door een waslaag. Ik heb de eerste laag olie op de gebruikelijke manier aangebracht, waarbij ik de randen en de gaten afdek. Ik heb ook een jasolie op de bovenkant van de plank aangebracht. Veeg het af, laat het een half uur nat zitten en wrijf het dan af. Wacht een dag of twee, voeg een tweede laag toe en dan nog een keer.

Stap 29: The Vises, Step Three - De kaken vastlijmen

Met de bank gemonteerd en de bankschroeven gemonteerd, is het tijd om de bankschroefbekken te installeren.

Op een bankschroef zijn de kaken de oppervlakken die vasthouden wat ze vasthouden. Ik was van plan de voorste bankschroef te installeren zodat deze de rand van het tafelblad als stationaire kaak gebruikt, dus daarvoor hoefde ik alleen maar de bewegende kaak te bouwen. Voor de eindbankschroef had ik zowel stilstaand als bewegend nodig.

De bek voor de voorste bankschroef moest 10 "lang zijn - om de afstand van het been tot het einde van de bovenkant te overbruggen, 1-1 / 2" dik - om benchdoggaten erin te kunnen boren, en 5 "lang De eindbankschroef was 3/4 "lager gemonteerd dan de voorbankschroef, en de schroef en geleidestangen waren dikker, dus de kaken moesten minstens 6-1 / 2" lang zijn. Nogmaals, ze moesten 1-1 zijn / 2 "dik om gaten in de benchdog mogelijk te maken, en 23" lang om de breedte van de bench te overbruggen.

Nominaal 2x6 dimensionaal timmerhout is werkelijk 1-1 / 2x5-1 / 2 ". Mijn plaatselijke thuiswinkel heeft afgewerkte blanke eik 2x6 in twee voetlengtes opgeslagen, tegen een redelijk hoge prijs per plankvoet, maar een redelijk redelijke werkelijke prijs gezien mijn lokale houthandel verkoopt geen planken in lengtes van 2 '.

De woonwinkel had geen eiken 2x8s. Maar het droeg eiken 1x8s in vier voetlengtes. Twee van deze aan elkaar gelijmd zouden me de voorraad geven die ik nodig had, tegen lagere kosten dan het kopen van een lengte van 8 voet van 2x8 bij de houtzagerij.

Het proces om ze in stukken te snijden en aan elkaar te lijmen is eenvoudig. Eenmaal gelijmd, heb ik de onderkant van elk recht geleid en ben ik ze gaan monteren.

Stap 30: The Vises, Stap vier - Snijden en boren van de kaken

Nu we ons materiaal voor de bankschroefkaken hebben voorbereid, snijdt u het op lengte plus een marge voor fouten.

Klem de binnenbek van de eindbankschroef op zijn plaats, laat een beetje over om later af te knippen en gebruik vervolgens de deuvel- en deuvelcentrumtruc door de schroef en geleidestanggaten van de bankschroefbasisplaat om de positie van de schroef en geleider te markeren staafgaten in de kaak. Verwijder de kaak en boor 1-1 / 8 "gaten in de gemarkeerde posities. Ik gebruikte de boorgeleider voor de meeste gaten en heb uit de vrije hand geboord voor het laatste bit. Wanneer je een spadebit in een diep gat als dit start, start de boor heel langzaam, en het bit zal de boor in een loodrechte positie brengen. Als u het te snel start, zal het bit vastlopen en zult u de zijkanten van het gat beschadigen.

Doe een proefmontage van de bankschroef en kijk hoe de dingen passen. Het bewegende deel van de bankschroef moet vrij kunnen bewegen. Als het ergens bindt, moet u bepalen waar en het juiste gat moet worden verbreed.

Als de gaten van de eerste kaak op de juiste plaats zitten, boor dan gaten op dezelfde locaties op de andere kaak. Ik bekleedde de geboorde kaak bovenop de niet-geboorde kaak, klemde de dingen vast en boorde vervolgens ongeveer 1/4 "in de niet-geboorde kaak om de locatie te markeren. Vervolgens verwijderde ik de geboorde kaak en boorde de gemarkeerde locaties op dezelfde manier uit als ik deed de eerste.

De kaak voor de voorste bankschroef wordt op dezelfde manier voorbereid. behalve dat er maar één kaak is, de plug is 3/4 "en het schopbit is 7/8" of 15/16 ".

Stap 31: The Vises, Step Five - Bolt and Routing the Jaws

Bij een heb je de bankschroefkaken zo gevormd dat de bankschroef vrij kan bewegen, markeer en boor gaten in de vaste bek voor de bouten die hem op de bank zullen houden. Monteer bij deze geboord de bankschroef weer en markeer de locatie van de gaten met een priem. Demonteer de bankschroef en boor de gaten door de brancard, zet de bankschroef weer in elkaar en schroef de binnenbek vast.

Met de binnenkaak vastgemaakt aan de bank, gebruikte ik de bovenfrees om de kaak gelijk met de werkbank af te knippen, over de bovenkant en langs de zijkanten naast de bovenkant (stopend voor de discontinuïteit tussen de bovenkant en de benen). Ik dacht dat dit de beste manier zou zijn om de kaak tegen de bovenkant te plaatsen, maar ik zou het niet nog een keer op deze manier doen. Het was erg moeilijk om de router strak tegen het kaakvlak te houden, en het resultaat was een oppervlak dat niet zo goed was als ik had gehoopt.

Markeer en boor de gaten en verzinkboren die de buitenkaken tegen de bankschroeven houden (voor zowel de voor- als de eindschroef).

Verwijder de kaken en leid de randen die u niet kon routeren terwijl ze nog vastzaten. Gebruik dan een rondboor op alle hoeken behalve de binnenrand van de binnenbek van de eindbankschroef. Geef alles een lichte schuurbeurt en breng Deense olie aan op de binnenkant van de kaken. (Met "binnenoppervlakken" bedoel ik die oppervlakken die niet toegankelijk zijn wanneer de bankschroeven worden gemonteerd - het binnenoppervlak van de binnenkaak, dat aan de bank wordt vastgeschroefd en de buitenoppervlakken van de buitenkaken, die aan de bankschroef vastschroeven) platen.)

Monteer de vises voor de laatste keer. Je haalt ze er niet meer uit, dus draai alles vast en bevestig de eindplaat aan de uiteinden van de schroef en de geleidestangen. Markeer en boor vervolgens benchdog-gaten in de buitenkaken in lijn met de benchdog-gaten in de bovenkant. Over het algemeen hebben doorlopende gaten de voorkeur voor benchdogs, zodat ze geen zaagsel en smurrie verzamelen. Bij deze bankschroeven is dat niet mogelijk, er zitten schroeven en geleidestangen in de weg. Ik heb ze net diep genoeg geboord om een ​​Veritas Bench Pony (hun verminderde hoogte benchdog) vast te houden, zonder dat het zinkt naar waar ik geen grip op kan krijgen om het te verwijderen. Rockler verkoopt een aantal zeer goedkope plastic benchdogs die niet in hoogte kunnen worden aangepast en die niet zo sterk zijn als metalen of houten honden, die ik van plan ben fulltime in de gaten te houden, om te voorkomen dat zaagsel erin verzamelt.

Maak de gaten geboord en werk ze af met een paar lagen Deense olie.

Werk het geheel af door er een laagje pasta wax op aan te brengen.

Stap 32: Bevestiging van de bench dog holes

Zoals ik in de commentaren zei, als ik dit opnieuw zou doen, zou ik geen MDF gebruiken voor de onderlaag. De oorspronkelijke plannen vereisten twee lagen MDF en ik besloot er een laag Ikea eiken aanrecht overheen te gebruiken. Ik dacht destijds dat MDF op lange termijn niet sterk genoeg zou zijn om stand te houden, en het bleek dat ik gelijk had.

Het probleem dat ik tegenkwam was met de holdfasts. Deze werken met een "cantilever pinch", die voor zijn houdkracht afhangt van de druk van de holdfast tegen tegenoverliggende zijden van de boven- en onderkant van het gat.

Wat er in de loop van de tijd is gebeurd, is dat de onderkant van het gat de MDF heeft verpletterd, wat resulteerde in een bevestiging die niet zou blijven zitten. Zie de eerste foto.

Dus draaide ik de bank ondersteboven (met dezelfde blok-en-takel rig die ik had gebruikt om hem te bouwen) en schroefde toen wat stroken hardboard in de bodem, waarbij ik de gaten bedekte. Nadat ik hem weer op zijn voeten had gezet, en Door de gaten door het hardboard opnieuw te boren, had ik hondengaten die met een holdfast zouden werken.

Hardboard is sterker dan MDF, dus dit zou langer moeten meegaan. En als het verplettert, is het gemakkelijk genoeg om te vervangen.

Lesje geleerd? Als je MDF gaat gebruiken voor een werkbankblad, ontwerp het dan zo dat het zowel aan de boven- als onderkant een opofferende hardboardlaag heeft.

Verwante Artikelen